Hyundai Getz крепыш › Бортжурнал › Замена колодок стояночного тормоза. Тормозные накладки хендай гетц


Тормозные колодки — бортжурнал Hyundai Getz Гоша Борзый 1.6м\т ☢O_o☢ 2008 года на DRIVE2

Когда был месяц назад на диагностике, сказали колодки менять пора) Но не сказали что настолько пора)Еду я значит пару дней назад возле дома вечером…тут раздаётся звук от которого мороз по коже прошел. Металл об металл трёт…бррр.Первая мысль — тааак ПРИЕХАЛИ!)Вторая мысль, звук знакомый слышал че то похожее у друга на жёлтом Гетсике когда колодки кончились, там стоят железки которые начинают тереть об тормозной диск при критическом износе колодок…значит колодки )фуф)Не долго думая еду к знакомому на точку за колодками. Почему к нему а потому что родные колодки у меня кончились на 10 000 пробега, поменял на эти SANGSIN Hi-Q SP1047 отходили получается 35 000. Оригинальные стоят 300 гривен а эти SANGSIN 100 гривен и ходят в три раза больше. Советую всем)Поменяли в общем притер их правильно вроде езжу кайфую, тормоза чуствительней стали и звуки страшные пропали)Всем спасибо за внимание)

Цена вопроса: 96 грн Пробег: 44000 км

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Getz › Logbook › Замена тормозных колодок ручного тормоза на дисково-барабанном тормозе Hyundai Getz 2007 года

Всем привет.На драйве уже есть несколько аналогичных тем, но в них не описаны пара важных моментов, которых мне не хватало при таком ремонте. Поэтому решил дополнить базу знаний, может кому поможет. Итак.

Первое, это номера колодок, которые я купил и которые точно подходят по размеру. В одном посте написано, что есть колодки с каким-то хитрым отгибом под регулировочный болт и этот болт туда не помещается. Так вот в эти колодки все помещается прекрасно: Колодки стояночного тормоза: 58350-1CA00

Дальше снимаем колесо и видим дисково-барабанный тормоз.

Zoom

Барабан тормоза

Ключом на 14 снимаем сначала тормозной суппорт

Zoom

Откручиваем верхний болт суппорта

Zoom

Откручиваем нижний болт суппорта

Если болт прикипел и не идет, не стои по ключу долбить молотком, можно удлинить ключ простым способом и легкими толчками, чтобы не сорвать головку болта, ослабить его.

Zoom

Удлиняем ключ с помощью другого накидного ключа

Снимаем суппорт и вынимаем дисковые колодки

Zoom

Снятый суппорт

Откручиваем скобу суппорта тем же ключом на 14

Zoom

Откручиваем два болта вверху и внизу скобы

Теперь наш барабан готов быть снятым.

Zoom

Барабан

Все мелкие гайки, скобы и пружины, я кладу в мыльницу и заливаю каким-нибудь очистителем. Пусть откиснут пока я работаю.

Zoom

Весь крепеж откисает в очистителе карбюратора

Теперь, чтобы барабан легко снялся, нам рекомендуют максимально свести колодки. Для этого, снять резиновую заглушку, сунуть отвертку в отверстие и покрутить от звездочку регулировочного болта внутри там.Скажу сразу, что на тормозах, которые не вскрывались 10 лет (мой случай) покрутить уже ничего невозможно — все превратилось в камень.

Zoom

Отверстие для регулировочного болта

Дальше откручиваем стопорный винт.В моем случае крестовина моментально срывается и приходится долго высверливать его.Барабан держится на винте, вкрученном в ступицу, исключительно за счет конической головки. Поэтому нам достаточно высверлить большим сверлом головку болта, а ножка пусть торчит в ступице пока.

Zoom

Стопорный винт

Теперь идем в салон и опускам ручник вниз до упора. Не забудьте включить передачу и положить под колеса башмаки.

В моем случае барабан не слезает вручную. Приходится отгибать защитный кожух и сбивать барабан молотком. Чтобы барабан съехал легче, сначала бьете молотком по той части где был суппорт (там нет кожуха) и проворачиваете барабан. От стука колодки оторвуться от барабана и всякое дерьмо внутри осыпется. Если диск хоть немного расшатался и съехал — залейте внутрь на колодки ВДшки, чтобы их смазать и они слезли проще. Прыскать ее надо в щель сзвди (из-под машины), проворачивая барабан на 360 градусов.

Zoom

Отгибаем защиту, чтобы стучать молотком или тянуть гвоздодером барабан.

Высверленный болт остался в ступице.

Zoom

Остаток стопорного винта

Дальше, вот несколько фотографий, как расположены детали в механизме. Обычно фоток не найти:

Zoom

Общий вид типа в сборе

Сперва снимаем эти пружины со штифта.

Zoom

Вид сверху на пружины и распорку

Потом снимаем чашки с солдатиков (самый дебильный крепеж, которые занимает 80% времени во всей работе):

Zoom

Солдатики с чашками

Потом снимаем регулировочный болт и пружину

Zoom

Вид снизу на регулировочный болт

Теперь важно. Регулировочный болт на заводе был выкручен на 2 венца резьбы и в этом состоянии он и превратился в камень. Чтобы барабан налез на новые колодки потом, нам надо, чтобы винт закручивался под ноль, полностью. Я беру тиски и начинаю разрабатывать винт, чища резьбу очистителем карбюратора и смазывая графитовой смазкой.

Zoom

Разрабатываем и смазываем винт

Теперь начинаем собирать все в обратном порядке.

Я предлагаю такой:Сперва установить переднюю колодку: надеть ее верхушку на пружину и штифт, и закрепить ее солдатиком.Потом установить заднюю колодку и не забыв между колодками воткнуть распорную пластину длинной прорезью в колодку со скобой тросика ручника, а пружиной в колодку-одиночку.

Подцепляем тормозной тросик:

Zoom

Цепляем тормозной трос

Потом надеваем верхушку колодки пружиной на штифт.Потом геморроимся с солдатиком (помогает струбцина и узкие плоскогубцы)

Zoom

Потом одеваем стяжную пружину внизу колодок.Потом, выкрутив в ноль регулировочный винт ставим его, разведя колодки руками.

Теперь пробуем надеть барабан.Если он не надевается, покачайте обхватив руками колодки весь этот механизм, чтобы он максимально уменьшился в диаметре. Потом снова надевайте барабан. Вообще он идет туго, но потом садится. И даже вращается, хоть и со скрежетом.

Потом закрепите все стопорным болтом и можно регулировать колодки.На опущенном ручнике надо развести колодки, вращая отверткой через дыру в барабане ту звездочку, чтобы барабан не вращался. А потом немного вращать обратно, чтобы поймать момент, когда барабан начнет вращаться.

Я этого не делал, потому что у меня больше нет стопорного болта, а регулировочная звездочка уже не вращается отверткой. Но и так ручник держит хорошо и низко.

Дальше собираем колесо. У меня проблема еще была с дисковыми колодками, которые не влезли по высоте. Пришлось доработать напильником уши им:

Zoom

Небольшая доработка напильником дисковых колодок

На этом все. Надеюсь, ТО теперь будет пройден и еще 10 лет не полезу в барабан.

www.drive2.com

Замена колодок стояночного тормоза — бортжурнал Hyundai Getz крепыш 2008 года на DRIVE2

всем доброго дня суток…прошел техосмотр и обнаружилось что ручник не держит на правое заднее колесо, прикупил колодки, они у нас на вес золота и по цене и по наличие в магазинах как онлайн так и в обычных магазинах, сходил в автосервис а там цены на услуги как на бентли. Ну я думаю руки ведь не из жопы растут, сложного ведь ничего, взял и поменял… кстати в интернете никто подробно не описал, я попробую ну что поехали

Полный размер

снимаем колесо

Полный размер

вот уже хорошо

ну тут ничего сложного, снял и все, снимаем резиновую пробочку и ослабляем колодки отверкой

Полный размер

если сильно закручен то надо чуток постукивать

Полный размер

суппорт и болты

ключом на 14 снимаем суппорт, и фиксируем надежно дабы не повредить шланги

далее снимаем барабанный диск

отсоединяем пружинки верхние, если что то забываем лучше сначала фоткаем что да как прикручено бпотом внизу пружину, потом по бокам снимаем круглогубцами с гвоздей колпак с пружин, тут я не фоткал были руки грязные

Полный размер

уже заменены на новые

дальше ставим дисковый барабан и регулируем натяжение через отверстие

Полный размер

тут на старых колодках виден механизм натяжения колодок

закручиваем суппорты и ставим колесо, думаю кому то это будет интересноудачинапоследок циферки на прошлой недели

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $35 Пробег: 222152 км

Нравится 34 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена передних колодок NiBK — бортжурнал Hyundai Getz веселый GLS 2007 года на DRIVE2

Три дня назад появился жуткий свист с передней оси. Причем свист был не только при торможение, но и при движение. Сразу вспомнил ситуацию: когда взял машину спросил у товарища, как я узнаю что колодкам пришел …(т.к. на прежних машинах не использовались колодки с акустическими датчиками) .На что он мне ответил: поверь, ты услышишь ))) Теперь я говорю это Вам, мои читатели, поверьте Вы услышите, когда надо бежать в магазин за колодками новыми.

Так и я, услышал. Но по скольку с недавнего времени занялся запчастями, естественно заказал у своих поставщиков, те которые нужно чуток подождать, но самые дешевые это фирмы.

Сам процесс выбора колодок был ужасным. Оригинал я ставить не хотел. Заменитель да, но какой? После блужданий по форумам, по простору интернета и вспоминая какие колодки ставили клиентам и их отзывы, выбор пал на NiBK PN0091

А что? Почему бы и нет? Brembo то почти в три раза дороже, а эти и цвета прикольного, сиреневого, и вроде япония, и вроде были только положительные отзывы и вроде цена так ни че. Взял.

В день поставки перестали шуметь "свистки" на колодках, я уже было взгрустнул что просто так заказал новый комплект. Грешным делом подумал что попал куда то камешек и я с ним катался 3 дня, проверить то лень было просто так снимать колеса и смотреть. А нет, все по плану. Справа накладок осталось 1мм, на левой стороне 2мм. Все как у всех, правая сторона изнашивается быстрей. Непонятно только почему свистеть перестали вдруг. На старых колодках свистки остались на месте, изрядно потертые. Но в последний день не свистели… Видимо чтото случилось…

Сам процесс замены оригинальностью не отличался, стандартный набор смазки + промазал на правой стороне верхний направляющий высокотемпературной антискрипной пастой, LIQUI MOLY — Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste. Странно, вроде эту процедуру относительно недавно делал, да и пыллник вроде целый. Хотя видимо пыльник чуть подустал уже, периодически соскальзывает с направляющего. Но об этом позже.

О результате говорить рано, т.к. на притирку новых колодок, почти все производители отдают 200 км. В результате пока что это пропавший свист )))

В ближайшее время должны прийти еще и задние колодки этой же фирмы с номером PN0539. Буду менять, не переключайтесь!

www.drive2.ru

Hyundai Getz | Накладки передних тормозных колодок

1. Очистите направляющие поверхности, место посадки накладки в шахте корпуса пригодной для этого щеткой из мягкого металла и пылесосом, или протрите тряпкой со спиртом. Не применяйте для этого средств, содержащих минеральное масло или инструмента с острыми кромками. Перед установкой накладок ощупайте тормозной диск пальцами на предмет неровностей, измерьте толщину диска.
2. Проверьте пыльник (45) на трещины. Поврежденный пыльник безотлагательно замените, т.к. проникающая грязь быстро выводит из строя суппорт. Тормозной механизм с плавающей скобой при этом должен быть снят и разобран в специализированной мастерской.
3. Осадите тормозные поршни спецприспособлением (031). Сойдет также деревяшка (ручка молотка), однако при этом особенно следите за тем, чтобы не перекосить поршень и не повредить поверхность поршней и пыльники.
Предупреждение

При осаживании поршней тормозная жидкость выдавливается из тормозных цилиндров в расширительный бачок. Наблюдайте за уровнем жидкости в бачке. Желательно отсасывать тормозную жидкость с помощью сифона.

4. Для отсоса применяйте пластиковую бутылку, используемую для хранения только тормозной жидкости. Не применяйте питьевых бутылок. Тормозная жидкость ядовита, и ее нельзя отсасывать ртом. Применяйте всасывающий сифон. После смены накладок уровень тормозной жидкости не должен превышать максимальной отметки, поскольку из-за теплового расширения жидкость может выплеснуться из бачка. Вытекшая жидкость, капая с главного цилиндра, разъедает лакокрасочное покрытие, что ведет к коррозии. Предупреждение

При большом износе накладок проверьте легкость хода поршней. Для этого вставьте в суппорт подходящий деревянный брусок и попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза. Тормозные поршни должны легко выходить наружу и осаживаться назад. При проверке должен быть собран второй суппорт. Если по недосмотру поршни выскочили или ходят с трудом, нужно снять суппорт и собрать его в специализированной мастерской.

5. Следующий этап работ не обязателен: чтобы предотвратить скрип тормозов, следует слегка смазать тыльную сторону и торцы основы накладки (стрелки) смазочными средствами, например, Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC. Смазка ни в коем случае не должна попасть на накладку или тормозной диск. При необходимости тут же вытрите смазочную пасту, а накладку очистите спиртом.
6. Вставьте обе накладки в суппорт. При этом следите за тем, чтобы пружинная скоба стояла параллельно к верхнему краю накладки.
7. Поставьте датчик износа на наружную накладку.
8. Верните корпус поршней в исходное положение и привинтите к щитку новым самоконтрящимся болтом с моментом 35 Н.м. При этом направляющий болт удерживайте рожковым ключом. Предупреждение

Самоконтрящийся крепежный болт можно применять только один раз.

9. Закрутите спиральный провод датчика и соедините в штекерном разъеме на суппорте. Закройте крышку штеккера.
10. Поставьте передние колеса так, чтобы совпала маркировка, нанесенная перед их снятием. Прихватите колеса. Опустите автомобиль, затяните колесные болты в крестообразном порядке с моментом 110 Н.м. Предупреждение

Энергично многократно понажимайте на педаль тормоза, пока не будете ощущать сильного сопротивления.

11. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте до максимальной отметки.
12. Осторожно притрите новые тормозные накладки. Для этого многократно, разогнав автомобиль до 80 км/ч, затормаживайте его до скорости 40 км/ч при несильном давлении на педаль. Между торможениями дайте тормозам немного остыть. Предупреждение

До пробега в 200 км избегайте экстренного торможения.

13. Накладки тормозных колодок являются особым утильсырьем и в каждом случае, прежде чем их выбрасывать, следует узнать, разрешено ли это.

automn.ru