Hyundai Getz 007 › Бортжурнал › #16.Большое ТО своими силами. Часть 4. п.2.ЛАВР. Раскоксовка, замена масла. Раскоксовка двигателя хендай гетц


Раскоксовка LAVR ML-202 — бортжурнал Hyundai Getz Маруся:) 2006 года на DRIVE2

Машина пробежала 106 тысяч и уже втрую замену маслс наблюдается его недобор: за 10000 съедает порядка 1,5 л — это не дело. Жор маслс отдельная долгая и неприятная тема, но если все схлопнуть то путей борьбы с ней по мере и степени сложности видится три:1. Раскоксовка — просто, не дорого по расходке, достаточно быстро, минимум демонтажа2. Замена маслосъемных колпачков — средняя сложность, недорогая расходка, но нужен доп инструмент(специфичный)3. Замена колец — средне по затратам, затратно по времени, много демонтажа.

Решено было начать с мАлого — первого этапа.Начал изучать рынок средств для раскоксовки и опыт раскоксовки на Драйве. Чего только нет! Чем только не раскоксовывают! И Винсом и Лавром и даже водой!Наиболее внятные отзывы о Лавре, им и будем пользоваться.

Лаврик

Собственно порядок раскоксовки отлично изложен в буклете к Лавру и на сайте производителя.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Ну я просто на работу доехал и по приезде начал

уродство с разными проводами ждет решения

2. Открутить свечи, снять провода, отключить питание катушки зажигания.3. Поставить поршни в одно положение. Точно в одно положение поставить не удастся, так уж устроен движок, но практически в одно положение. Как это сделать и как проверить? — просто: вращаем коленвал по часовой стрелке.Чтоб крутить коленвал нужно максимально вывернуть колесо, взять ключ с головкой и приступать

вполне доступно для прокрутки

Параллельно замеряем чем-нибудь длинным и не грязным глубину до верхушки поршня. Я взял первый попавшийся металлический пруток. Крутим на 45 градусов, сравнаваем по горшкам, крутим еще на 45 сравниваем и так пока не будет примерно одинаково

измеритель на фоне колодцев

4. Заливаем Лавр. на каждый цилиндр по 45 мл жижи

5. НАживляем свечи. Полностью их закручивать не нужно, но и без них нельзя: при "работе" Лавра образуются газообразные компоненты и нужна т.н. "паровая баня"

6. Оставляем так часов на 12

7. Снять свечи, откачать максимально возможное количество жижи из цилиндров. Чем больше удастся раскисшей гадости убрать тем быстрее прочихается авто и в целом так лучше

8. Накрыть тряпкой свечные колодцы и нексолько раз покрутить двигатель,выжав газ до полика. Поршни все что могут повыкидывают а тряпка, накрывающая выход, задержит срань от разлетания вокруг. Тряпку я наживил подными же болтами крышки поэтому придумывать как ее закрепить чтоб не сдуло не пришлось

срань

9. Протереть све вокруг от резуольтатов кручения, поставить ан место свечи, провода, подключить катушки и завести двигатель. Двигатель завелся неохотно, с 3 раза, сильно возмущался:)

10. ДАть двигателю поработать минут 10-15 не давая оборотов. Тут я думаю понятно: выгорают остатки раскоксовки, вылетает в трубу дрянь.

Ощущения:— мягче работает— не так бесит звук от 3500 до 4500 оборотов— подинамичнее разгоняется.

Поглядим что будет с жором но в любом случае сделаем в ближайшее время замену маслосъемных колпачков.

www.drive2.ru

Hyundai Getz 007 › Бортжурнал › #16.Большое ТО своими силами. Часть 4. п.2.ЛАВР. Раскоксовка, замена масла

Никак не могу усадить себя за заполнение БЖ. Спортик вообще что то забросил… Да и честно, после того как летом у меня удалили акаунт без предупреждения и много записей БЖ Спортика просто канули в лету. Да и уровень драйва у меня был выше намного. Ну да ладно, продолжим.при покупке Геши, бывший владелец сказал, что масло он менял каждый 15000, "как в книжке написано" — один раз я имел глупость поменять масло через 15000 км пробега — это было на Киа Рио, первой машине (кстати может тоже БЖ добавить?) закончилось это не очень хорошо — пришлось тщательно промывать, делать раскоксовку, брать более жидкое масло и менять в меньшем интервале для промывки двигателя. Кстати, на машине (Рио) сейчас больше 150 тысяч пробег, около 50 из которых мои (80-130) живет она в Омске…В общем принимая во внимание межсервисный интервал я понял еще тогда что свои руки надо довести до каждого узла. Расходники были куплены все практически сразу.ИтакРаскоксовка ЛАВРом у этого вида удаления бяки из ДВС есть как сторонники, так и противники. Я отношусь к первым. Особенно когда выкручиваешь свечи даже не меряя компрессию видишь что поршень похож по цвету на старую сковородку — хочется его почистить.

если приглядеться — видно нагар в самом низу свечного колодца

состояние свечных колодцев

Прогреваем двиг до рабочей температуры, снимаем декоративную крышку ДВС, снимаем высоковольтные провода со свечей, свечи выкручиваем. (головка на 16)

а свечки-то совсем плохи.

Путем прокручивания коленвала выставляем все поршни в примерно одно положение проверяем это чем то вроде щупа, в моем случае это была обратная сторона бура от перфоратора))))

это уже после того как залил ЛАВР — все разъедает

берем ЛАВРзаливаем равными долями в свечные колодцы 185 мл : 4 = 46,25 мл в каждое (шприц и трубочка в комплекте)заворачиваем старые свечи, обеспечив "паровую баню" и оставляем на 1-12 часов. я оставил на часа 2, может весной оставлю на все 12, если буду делать.Во время работы ЛАВРа я менял охлаждайку.Периодически незначительно поворачиваем коленвал, чтобы средство "гуляло" по горшкам. Кстати, подробная инструкция есть внутри коробочки.Затем снова выкручиваем свечи, накрыв колодцы тряпочкой (чтоб не разбрызгалось) и стартером крутим 2-3 раза по 3-5 секунд, чтобы остатки жидкости вышли из цилиндров.Вкручиваем старые свечи на место и заводим двигатель. Пуск двигателя будет немного затруднен из-за всякой бяки, даем ему поработать, будет дымить. (я как раз ждал включения вентилятора после заливки новой ОЖ).Заливаем второй флакон (с красноватой жидкостью — промывка) в маслозаливную горловину. а надо сказать, что на крышке у меня появились наросты старого масла…Останавливаем двигатель, снова выкручиваем старые свечи для замены теперь уже. теперь можно менять масло.Я купил ключ для масляного фильтра

МаслоОткручиваем пробку сливную масла с ДВС, предварительно подготовив емкость для отработки. Я подготовил 2- канистру для отработки и 5ти литровку разрезал для того чтобы подставить под масляный фильтр, открутить, кинуть ее в канистру, и оставить ее под слив остатков масла с места крепления фильтра.Все открутил и оставил сливаться.

вот такое маслице слилось…

Забегу немного вперед, для того, чтобы закончить раздел, пока сливалось масло, я снял клапанную крышку, чистил под ней и ее саму, см ниже. остатки масла капали час где-то.

новый масляный фильтр. Код на корпусе

Масло залил Shell Helix HX-8 5w-30

Клапанная крышкаСняв ее я обнаружил вот это…

Клапанная крышка была вся в "гуталине" я ее почистил

но решил открутить пластины внутри крышки и почистить под ними. И не зря…

ахтунг просто

Дальше я увлекся и фоток не делал пока не достиг чистоты клапанной крышки. Выковырял старую прокладку клапанной крышки (задубела), кое как выковырял прокладки свечных колодцев, резина стала ооочень жесткой, не эластичной и трескалась.

чистая, красивая, с новыми резинками)

При снятии клапанной крышки, заметил, что у гетца также как и Спортейджа, с боков нанесен черный герметик, тоже стал старым, счищал его вместе с "пластилином".Взял вот такой герметик

обезжирил обе поверхности, тонким слоем нанес его на клапанную крышку (короткие стороны, ПОСЛЕ укладки прокладки, ТОЛЬКО С ВНЕШНЕЙ стороны)подождал 10 минут и установил клапанную крышку на место.СМ. продолжение (жаль что только 20 фото можно загрузить)

www.drive2.ru

ТО + раскоксовка — бортжурнал Hyundai Getz 2004, МКПП, 1,3 2004 года на DRIVE2

В последнее время усилился жор масла, ориентировочно 1л/1000км как говорится +/-, специально не замерял.Решил делать раскоксовку и задействовать самую ядрёную от Лавра — LAVR ML203 (код LN2506).Так же подготовил к замене:— масло на зиму по традиции ZIC 0W30 (162616) — 4л— масляный фильтр — GOODWILL (OG514HQ)— воздушный фильтр двигателя — Невский фильтр (NF5059) — не влезает, нужно подрезать сверху (см. ниже)— прокладка клапанной крышки двигателя — PMC (P1G-A010) т.к. потела крышка— салонный фильтр — Невский фильтр (NF61592) — ставить не стал, оставил до весны, старый на зиму удалил.

Прогрел двигатель, перед раскоксовкой нужно выставить все поршни вровень, но под рукой не оказалось "индикатора уровня", можно было масляным щупом, но не стал заморачиваться, делал как есть. Залил раскоксовку в свечные колодцы поровну, закрутил свечи слегка и оставил на час. Далее, если не ошибаюсь, отсасываем остатки раскоксовывателя шприцем, отключаем катушки, и вытаскиваем реле бензонасоса, накрываем свечные колодцы тряпкой и стартером крутим двигатель, чтобы выгнать остатки жидкости. Всё собираем и запускаем двигатель на 10 мин (двигаться на авто запрещено). Запускаем двигатель с полным газом, я про это забыл и чуть не высадил аккум в 0 пытаясь завести.После чего сливаем старое масло, заливаем новое, меняем фильтры. инструкция

Теперь фото:

Полный размер

после раскоксовки видны крупицы нагара

Медная — с али (новая), серебристая — оригинал (старая)

Шайбы на али брал за 305р. / 50шт. (получается 6р./шт.), в эмексе за 19р., но можно и подешевле найти.Размеры оригинальной шайбы 14х21х2 мм, китайской 14х22х1,5 мм.ссыль

Как есть не влезает

подрезка

Пока наблюдаю за расходом.

P.S. В общем раскоксовка помогла, масло практически не уходит. LAVR 203 реально работает, если дело именно в нагаре.

Пробег: 155500 км

Нравится 29 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Getz Fuck the system › Бортжурнал › Расход, динамика, раскоксовка и форсунки

Так как мне поступает энное количество вопросов о том какпровести данные мероприятия, да и вообще много кто не знает что это, нужно оно ему и как это делать, а я по роду свой недавней деятельности это прошел от сих до сих то решил написать некий мануал или опус по данной теме, где постараюсь осветить все проблемы связанные с этим и околораскоксовочной темой. Если у меня будут неточности готов выслушать критику.

По каким причинам люди озадачиваются данным вопросом?а) "не шлифует на третей" — слабая динамика и потеря мощностиб) "жрет как слон" — большой расход топливав) "все делают и я буду, подскажите а гарантия не слетит после этого" — те, кому это ненадо или для профилактики те кому заняться нечем

Постараюсь осветить все эти пункты подробно насколько смогу, эпистолярным жанром владею плохо, посему за сбивчивый и кривой рассказ не ругайте:-) Итак, приступим.

Благодаря чему работает наш двигатель? Благодаря конвертации энергии газов в тепловую и дальше в механическую. Тоесть изначально всетаки благодаря энергии газов. Газов у нас в двигателе 3 вида, топливовоздушная смесь, выхлопные газы и компрессионные газы. Но только благодаря топливовоздушной смеси двигатель работает. Она образуется при смешивании воздуха и паров топлива в соотношении 14.7 — 15.3 килограмма воздуха на 1 килограм топлива для бензиновых двигателей. Этот параметр задан в ЭБУ и мануально не меняется. Но при изменении хотябы одного из этих параметров двигатель начинает потреблять больше топлива и хуже работать. Как правило топлива становится больше а воздуха меньше или ЭБУ начинает думать что воздуха меньше.Воздух поступает в двигатель через воздушный фильтр и если он в непотребном состоянии то колличество его в двигателе уменьшается возрастает расход. Далее воздух поступает через ДМРВ(ДатчикМассовогоРасходаВоздуха) который считывает показания и на основании этого ЭБУ регулирует подачу топлива. Если этот датчик грязный, замаслившийся и запылившийся то как результат машина не едет, вернее идет потеря динамики. Далее воздух минует дроссельную заслонку, ресивер и поступает в камеру сгорания уже смешавшись с топливом, но может упереться в нагар на клапанах как впускных так и выпускных. Вот еще одна причина для ухудшения тяги и как следствие возростание расхода топлива.Далее выхлопные газы. Ну тут говорить нечего, проблемы в основном из-за большого нагара на клапанах и ушатанный катализатор.Компрессионные газы. Это газы которые образуются внутри двигателя, вследствии прорывов через компрессионные кольца. Особых проблем не создают если система вентиляции картера в хорошем состоянии, если нет то начинает гнать масло из двигателя изо всех щелей. Запомните этот момент, мы к нему вернемся.

Теперь перейдем к топливу. Оно находится в баке, насосом подается через топливный фильтр в топливную рампу где регулятором давления топлива поддерживается 2.9-3.1 бар. После чего при открытии форсунки топливо поступает во впускной тракт. Теперь нюансы. Преграды на пути топлива это фильтр грубой очистки на насосе, фильтр тонкой очистки, регулятор давления и запорный механизм форсунки. Так же давление может стравливаться через сам насос обратно в баг из-за большого зазора в механизме насоса.

Теперь компрессия. Компрессия это сила с которой топливовоздушная смесь сжимается в цилиндре. Чем она меньше от паспортной тем хуже происходит горение смеси и тем меньше отдача мотора и как следствие возрастание расхода топлива. Падает компрессия либо из-за ушатанных копрессионных колец (только переборка) либо если эти кольца закоксовались и залегли, тут можно попробовать полечить. И как результат будет появление в двигателе компрессионных газов. Посему если двигатель засопливился, а из маслозаливной горловины потягивает выхлопом то задумайтесь.

ВЫВОДДля снижения расхода топлива и приведения в норму мощностных характеристик двигателя необходимо:1 Замена воздушного фильтра, чистка датчиков впускного тракта, чистка дроссельной заслонки, удаление нагара с юбки впускных клапанов2 Содержание в хорошем состоянии катализатора двигателя либо его удаление (гринпис, не злитесь) проверка состояния лямбда зондов и удаление нагара с выпускных клапанов3 Замена всех топливных фильтров, чистка форсунок4 Замер компрессии и либо ремонт либо раскоксовка двигателя5 Игра на бубне…ну так, на всякий случай

Закончим с мат.частью перейдем к технике.Рассказывать о том как меять фильтра не буду, каждый на своей машине знает как это происходит, остановлюсь лишь на технически сложных моментах имеющих ряд нюансов.

Начну с чистки дросселя. Снимаем его отсоединив тросик разъемы, трубки с охлаждающей жидкостью и снимаем. Промывать только лакорастворяющими жидкостями с последующей продувкой сжатым воздухом. Ни в коем случае нельзя заливать в него WD40, при нагреве она образует эмульсию от которой потом будете очень долго избавляться. Особое внимание надо уделить каналам холостого хода и запорной игле датчика. Моем, сушим, продуваем, собираем.

Теперь форсунки. У них есть всего две неисправности из-за которых могут быть проблемы это засор сопла и налет на запорной игле, в первом случает топливо нормально не распыляется, во втором оно начинает капать и течь даже когда форсунка закрыта. Самый простой способ мойки форсунок. Снимаем с автомобиля, наливаем в ванночку самый злой растворитель какой найдете, можно даже коктель устроить, подключаете форсунки параллельно, кладете в ванночку эту и просто с периодичностью пощелкайте ими подключая к аккумулятору. После того как они отмокли берете какой нибудь бензонасос, подключаете его к форсунке, можно подключить к снятой рампе а на нее уже одеть форсунки. Бензонасос в растворитель и к аккумулятору, а сами по очереди включайте форсунки. Час работы и у вас все нормально работает. Кстати есть такой препарат, называется Винс и есть Лавр 101 весьма хорошие вещи чтоб использовать их для промывки. На ультразвук не ведитесь, в 95% случаев после мойки им форсунки идут в помойку.

Теперь раскоксовка. Для раскоксовки есть 2 варианта, я обычно делаю сначала первый потом второй, для надежности. 1 Прогреваем мотор до рабочей температуры, выкручиваем свечи, выравниваем поршня так чтобы они были в одну линию. Заливаем смесь из — а тут 3 варианта. Либо покупаем средство Лавр 101, такое обозначение кажется, либо бутират (синяя жидкость), либо смесь из керосина, сольвента и веретенки (именно веретенки, многие пишут про моторное масло, а это категорически не верно ибо моторное имеет ряд присадок которые с остальными компонентами вступают в реакцию и нейтрализуют их, нужно чистое веретеное масло) в пропорцие 1.2/1.2/1 либо 1/1/1. Заливаем под горлышко в цилиндры через свечное отверстие с замером того сколько вошло (потом проще отследить будет где сколько утекло) закручиваем свечу и оставляем на ночь/сутки. Совсем хорошо если возможен контроль за процессом и есть возможность врезать в систему охлаждения насос который будет подавать туда максимально горячую жидкость, например насос в ведро от него шланг на блок вместо обратки печки, с блока шланг обратно в ведро, а в ведре либо поливать кипяток из чайника либо обычный кипятильник. Тепло от стенок цилиндра в нашем случае будет катализатором процеса. После чего (спустя ночь/сутки) если в цилиндрах что то осталось то отсасываем шприцем, накрываем тряпкой и гоняем стартером, после чего вкручиваем свечи заводим и минут 15 не трогаем, изначально будет едкий белый дым из глушителя и может моргать чек, это нормально. После чего (уже второй способ пошел) покупаем обычную капельницу и подключаем иглу к впускному коллектору ПОСЛЕ дроссельной заслонки. В нее заливаем либо дистилированную воду либо Винс. Расход воды равен двум объемам мотора. Заводим двигатель и открываем краник на капельнице. Открывать до состояния минимально устойчивого холостого хода, оборотов 400. Из выхлопной будет идти белый пар и загорится чек, это нормально. Как прокапались, меняйте масло (можно с промывкой), фильтр и свечи. Пока меняете масло отсоедините клемму с аккумулятора чтоб сбросить появившиеся ошибки. После чего на трассу и дать мотору проср***ся. После этих манипуляций компрессия должна выровниться по цилиндрам и придти к штатным значениям, если этого не произошло то готовьте деньги к хирургическому методу.

Вот собственно и все, если есть вопросы задавайте, с радостью отвечу.Удачи!

www.drive2.ru

Раскоксовка — бортжурнал Hyundai Getz 1,3 2005 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток, с прошедшим 1 мая))) Вчера собрался, сел в машину и поехал в магазин БИ_БИ и приобрел жидкость для раскоксовки Лавр 202. Т.к все авто магазины были закрыты, масленый фильтр не удалось купить, ну да ладно. Поставил машину, прочел инструкцию и залил бульёзию в цилиндры. Простояла машина примерно 14 часов, сегодня утром выкрутил свечи, полез шприцем откачать остатки, а там не чего нет! Не расстроился. Крутил стартер без свечей с выжатой педалью газа, поставил свечи, завел. Смотрел вчера видео. как машины дымят после раскоксовки, у меня в принципе дыма не было что сильно удивило! Сходил пешком в авто магазин купил масленый фильтр, промывку 5 минутку Hi-Gear. Залил промывку, подождал слил черную жидкую массу. Масло моторное было, Хендай 10*40 оригинал, залил, завел. Решил прокатнуться, пробовал трогаться со шлейфом, давал до 5000 обр. честно разници не заметил, может что то и стало лучше но увы не ощутимо*(( Следующая манипуляция все таки будет демонтаж головки блока, посмотрю че да как! Всем удачного дня и ровных дорог)))P.S. Проехал примерно 300 км после раскоксовки, итог! Двигатель стал работать тише, машина стала адекватней реагировать на педаль газа, даже показалось что стала более приемистой)) Катаюсь дальше слежу за уровнем масла…

Цена вопроса: 500 ₽

Нравится 4 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Getz Скажена Миша › Бортжурнал › Замена масла, фильтров, раскоксовка и как мы с Мышом чуть не сгорели.

Пришло времечко очередного мелкого ТО — масло, фильтры…Заранее залил в масло промывку Xenum M-flush. Поскольку она на масляной основе, ее можно использовать как долговременную, а не как обычную пятнадцатиминутку, что подтверждено и рекомендовано производителем для лучшего результата. Проехался 160 км с ней до замены.

За проеханные 8 тыщ с Ксенумовской присадкой маслице немного ушло (фотку выложу позже). Не знаю, с чем это связано, но решил для профилактики сделать раскоксовку заодно со сменой масла.

Раскоксовку использовал ХАДОвскую (точнее, VeryLube, что монопенисуально и суть одно и то же), аэрозоль.

ХАДО антикокс

Делал все по инструкции — напшикал в цилиндры, по 5 секунд пшика на каждый, закрутил старые свечки и оставил так на 20 минут. Дальше выкрутил свечки, закрыл колодцы тряпкой и несколько раз покрутил стартером. При этом надо иметь помощника, который будет держать тряпку, чтобы ее не сдуло. Из цилиндров повыбрасывало кучу всякой гадости, тряпка напротив колодцев была черно-коричневой. Повторял процедуру, пока вылет гадости почти прекратился. Потом завернул свечки и завел мотор. Движок завелся неохотно, некоторое время чихал и подтраивал. В инструкции написано, что нужно 15 минут обеспечить работу двигателя на повышенных оборотах… И вот тут пришла беда.

Сижу, газую, 4-6 тысяч держу, в среднем около 5. Через минут 5 такого прожига сам собой включается дальний свет… В непонятках глушу мотор, из двигательного отсека (капот открыт) начинает валить дым, который до этого не было видно, т.к. он сдувался вентилятором радиатора. Выскакиваю из машины — дальний не гаснет при выключенном зажигании, под капотом сияние — катализатор раскален до красна. Сдергиваю массу с аккумулятора…

По внимательном рассмотрении обнаруживаю суровый конструкторский просчет корейцев (по другому я это расценить не могу).

Диверсия

По нижней кромке "телевизора" закреплен толстый жгут проводов (на картинке подчеркнут красным). Да и сам "телевизор" пластиковый. И это всё — в 15 сантиметрах от катализатора… Пока мы едем или недолго стоим — все нормально, обдува хватает. А вот при работе двигателя на месте, особенно на повышенных оборотах, там становится жарковато… Гофра поплавилась, изоляция части проводов — тоже, получилось КЗ, потому и не гас дальний.

Срезал поплавленное, аккуратно разделил провода скальпелем, заизолировал каждый проводок и замотал весь жгут в толстую асбестовую ткань, обмотав для надежности поверху еще и стеклотканево-слюдяной лентой. Фоток не делал, не до них было. Могу щелкнуть сверху результат, если кому-то интересно.Заменил сгоревший предохранитель правой фары. Больше ничего не пострадало.

Итого: на Гетце нельзя долго газовать на месте. Чревато.

Что касается раскоксовки и насколько она помогла, будет видно со временем. Факт, что нагар в камере сгорания эта штука убрала неплохо. До процедуры в свечные колодцы была видна приличная корка нагара на поршнях. После процедуры — коричневатая поверхность поршня, на которой видны концентрические риски от токарного станка, нагара практически нет. Насчет эффекта для колец — непонятно. Я продолжу периодически фоткать щуп, посмотрим, будет ли уходить уровень. Залил опять Motul 8100 EcoNergy 5w30 + Xenum VX500.

Заодно поменял для профилактики свечные провода и сделал первый этап установки ДХО. Ну про ДХО позже и подробнее будет.

www.drive2.ru

Hyundai Getz не моей девочки › Бортжурнал › Раскоксовка цилиндров и плановое ТО

Решил сделать раскоксовочку цилиндров. Пробега больше 150 тысяч, нагар там полюбому присутствует, колечки не исключение. Помнится на семёрине делал самый первый раз раскоксовку на сотне тысяч, как раз одометр обнулился), манометр купил, по бумажульке всё делал. Разброс по цилиндрам перед раскоксовкой был 8,5-10,5, после раскоксовки 11 во всех четырёх. На работе двигателя сразу почувствовал и на ходу резвости прибавилось ощутимо!Вот и Гетцу решил кишки промыть…Взял проверенную раскоксовку от фирмы Лавр Некст

Полный размер

Полный размер

Сама раскоксовка, шприц с трубочкой из комплекта…

Полный размер

Промывка для масла, так же из комплекта.

Действовал как обычно по бумажке!:-)Пока ждал эффекта от работы раскоксовки, поставил новые колёсики на газельку, поменял на гетце все фильтра…

Полный размер

Даже с разложенными сидухами места, конечно, в гетце нет ни хрена!( Когда раскладываешь задние сиденья, сразу можно смело рубать см 20 от ног, так как с моим ростом в 176 см крайне неудобно сидеть из-за сдвигания сидений.

Фильтрик на воздух как обычно Finwhale:

Полный размер

Менять салонный фильтр надо почаще, думаю… Фильтр Mitwell:

Полный размер

Масляный фильтрик Mando:

Полный размер

Полный размер

Приготовил фигурирующую на драйве среди гетцоводов пробку слива масла с магнитом.

Маслице как и в прошлый раз Valvoline!В общем всё бодренько, ещё бы разобраться с прошивкой, от криворуких мастеров… Мля… Было бы вообще замечательно!

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 152000 км

Нравится 37 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru