Модернизация подвески "Хёндаи Солярис". Переделка подвески хендай солярис


Модернизация подвески Соляриса своими руками

Hyundai Solaris Tigr › CarJournalHeader › Модернизация всем известной задней подвески соляриса

Всем известна задняя подвеска соляриса, которая уже несколько раз менялась заводом изготовителем. У меня машина выпуска август 2012 года, то есть на ней установлена "февральская подвеска".

задние аморты 4L002

Раскачек и перестановки зада я на ней не ощущал, но вот двигаться по трассе со скоростью больше 120 км/ч было не очень приятно. Машину буквально сдувало от небольшого ветерка и от встречных фур. Прокатившись по трассе первый раз после покупки солика я был сильно огорчен, моя бывшая ваз 2115 вела себя на трассе намного лучше. Покатавшись так 2 с лишним года решил, что пора все таки решать что то с задней подвеской. Почитав отчеты о переделки на драйве и на солярис клубе решился на замену пружин по уже отработанной методике DSL777. Так как езжу часто груженый пружины в замен штатных выбрал задние от ваз 2110. Покатавшись по магазинам приобрел задние пружины 21100-2912712-00 класс жесткости Б вазовского производства.

Вот такие пружины установил

Для установки данных пружин мне еще понадобились 2 подушки от задней подвески ваз 2108, и 2 подушки от передней подвески классики. Фото подушек взял с интернета.

Подушка ваз 2108

Сам процесс подготовки и установки пружин не заснял, так как под рукой не было ни фотоаппарата, ни телефона. Пружины обрезал с двух сторон. Сверху примерно на пол витка при этом расстояние от среза до следующего витка стало примерно 22мм. Это нужно для того что бы во время эксплуатации не было соприкосновений витков между собой, не появлялись посторонние звуки.

Расстояние от начала витка до следующего витка 20-22мм

Снизу пружины так же отрезал оставив от них 8,2 витка. При этом зад машины приподнялся примерно на 15мм, что для меня не критично, а даже очень хорошо.)) Сверху пружины поставил подушки от классики, а снизу подушки от ваз 2108, всё плотно садится в штатные места и не болтается.Сам процесс установки прост и занял по времени примерно 1,5 часа.— поддомкратил о дну сторону, снял колесо и подложил кирпичи вместо домкрата— домкрат поставил под балку и немного ее приподнял (нужно что бы свободно вытащить болт крепления амортизатора), открутил нижний болт амортизатора и вытащил его.— вытащил из места крепления провод ABS что бы его не оторвать и убрал домкрат из под балки— затем вытащил штатную пружину вместе с подушками немного отжимая балку вниз рукой— установил новую пружину вместе с подушками на место, поворачивая ее вокруг оси нашел оптимальное положение в котором ничего нигде не трет и не задевает.— собрал все в обратной последовательности.Амортизаторы оставил в стоковом положении. Уже при выезде из гаража почувствовал разницу, зад стал более собранным. Покатавшись полтора месяца на новых пружинах (пробег за это время составил около 2 тыс км) и по городу и по трассе посмотрел как себя чувствуют новые пружины, никуда ли они не съехали т.п.

Установленные задние пружины от ваз 2110 после 2 тыс пробега.

Пружины стояли так же как и в момент установки, ничего нигде не трет и не задевает.А это снятые задние февральские пружины соляриса

задние февральские пружины соляриса

Теперь о ощущениях. На следующий день после установки пружин от ваз 2110 мне предстояла поездка по трассе в 210 км. Асфальт на трассе везде разный и хороший и очень плохой. Машина стала управляться просто превосходно, не нужно с сумашедшей силой как раньше удерживать руль руками, практически не чувствуется ни боковой ветер, ни поток от встречных фур. Машину стало просто не узнать, я доволен как слон))) Впервые за 2 с лишним года владения соликом захотелось разгонятся больше 120 км/ч при этом не испытывая страха. По комфорту передвижения все осталось примерно как и со стоковыми пружинами, меня это вполне устраивает. Теперь есть желание заменить передние пружины, так как они очень жестко ловят даже не большие выбоины.

a year and a half ago Mileage Tags: DIY repair

Like 84 Subscribe

http://www.drive2.com

legkoe-delo.ru

Модернизация подвески Хёндаи Солярис - Мои Новости

17.08.2018г. И вновь у меня по месту переделка. Ко мне приехал хороший человек! Дмитрий из Саратова. Приехал с женой. Солярис конец 2011 года цвет бежевый, такой же, как у меня была первая машина! Дмитрий давно присматривался к переделкам и интересовался этой темой. Много просмотрел форумов и почитал статей на эту тему, не говоря о просмотренных роликах. В итоге решил устанавливать комплект "Сельский вариант". Я даже до конца комплект не успел подготовить. Надо было ещё вырезать подушки под передние бандажи и изготовить втулки. Но это мелочи. Главное Дмитрий оказался очень общительным собеседником и он мне помогал во всём,приятно и дело пошло гораздо быстрее. Дмитрий по специальности программист, но но и в технике всё понимает отлично. 

Для начала из багажника достали новенькие стойки KYB Дмитрий решил заменить все четыре стойки.

Машина в боксе, подвеска со стоковыми пружинами подсела. Подкатной низкий домкрат не подставить, сначала малый универсальный потом подкатной.

Колесо снято, уставшая бледная пружина наконец выпрямилась. Пора ей на пенсию 

Настроение отличное, Дмитрий фотографирует под моим руководством, ход работы на мобильник,  Он с радостью предложил сделать фото сессию. 

И вот стойка разобрана. Здесь есть погрешность. Гофра порвана, Такое бывает редко. но её надо менять. К слову скажу Дмитрий молодец всё предусмотрел, приобрёл заранее и гофру и отбойники и опорные подшипники. Всё ставлю новое. 

Стойки KYB подготавливаю к сборке с новыми пружинами комплекта  "СВ" подгибаю упорный лепесток в родовое гнездо. Классно! 

Одеваю колечко на шток и собираю стойку. Теперь всё красиво. 

Устанавливаю стойки на машину.  Дмитрий замечает насколько поднялась передняя часть машины. 

Теперь на очереди задняя подвеска. Вывешиваю корму. Подготавливаю к установке кронштейнов

Откручиваю амортизаторы. Опускаю балку и снимаю пружины

Видно как упорная чашка натёрта отбойником, подвеска частенько пробивалась. 

Тут же подготавливаю отбойники и устанавливаю по месту. 

Втулок так же готовых нет, изготавливаю пред установкой кронштейнов. 

Кронштейны примерил по месту, небольшое несовпадение год выпуска 2011 а матрица кронштейнов 2015 года. небольшая разница 1.5 мм. можно подточить круглым напильником

Но я использую маленькую болгарку, так быстрее. Подточил и кронштейн стал как влитой, на другой стороне тоже самое на 1.5 мм. 

Теперь это пенсионеры. Они отработали своё. Их место заняли новые амортизаторы и комплект "Сельский вариант"

комплект установлен,машина поднялась. Поехали на тест драйв. Дмитрий с первых метров припустил. Подвеска отлично работает. Мягко и правильно отрабатывает неровности. Дмитрий и его жена довольны, а это главное. На второй день Дмитрий написал  отзыв и прислал фото которые я и выставил здесь. Большое ему человеческое  спасибо!  Удачных дорог.

PS.  Доброе утро! Мы специально вчера поехали через Калининск, догнал и обогнал на кочках машин 5, одна из них нива. Вечером с тёщей с дачи ехал, машина только мне кажется мягче стала, тоже обогнал на кочках всех кто попался. 

Подвеска супер!!!! СПАСИБО!!!!

 

13.08.2018г. На этот день договорились со знакомым  на переделку Киа Церато 3. Установка комплекта "Кросс". У Евгения раньше был Киа Рио. и я устанавливал ему комплект "Универсальный". Тепереь он поменял машину и вновь обратился ко мне за помощью. 

Подвеска на Церато низкая и на скорости на волнах корма раскачивается.

Снимаю дворники и жабо. 

Откручиваю стойку стабилизатора и снимаю крепления шлангов тормозной системы

Стойка снята. Отпускаю крепёжную гайку

Использую приспособлением для разрядки стойки. 

Стойка разряжена, теперь можно менять пружину. 

 

Стоковая и новая пружина, сравнение

Устанавливаю пружину на стойку.

Теперь стойку закрепляю по месту, аналогично другую сторону. Всё проверяю. Устанавливаю Жабо, передняя подвеска готова.

Теперь предстоит заняться задней подвеской, необходимо будет установить кронштейны с регулировкой жёсткости задней подвески и другие пружины. 

В пружинах задней подвески вставлены автобаферы,  Но реальной пользы от них мало. 

Пружины которые буду устанавливать  в замен стоковых. 

Обязательно перед началом работ надо открутить болт крепящий тормозную трубку к кузову. 

Аналогично делаем с другой стороны, теперь можно откручивать крепление амортизаторов, нижнюю часть. 

Балка опушена, устанавливаем отбойники.

Теперь надо установить кронштейны. 

Прикладываем к чашке. закрепив передней частью по месту. 

Рассверливаем отверстия в чашке пружины, так как они наполовину прикрыты штампом тарелки отбойника. 

Если есть необходимость подтачиваю проушину кронштейна.  Затем вставляю болты и закрепляю кронштейн к чашке пружины.

Ставлю пружины по месту, предварительно одеваю резинки на верхнюю часть с низу ставлю бандажи.  

Закрепляю амортизаторы во второе положение по месту, всё протягиваю. 

Задняя подвеска собрана, ставим колёса. 

Машина приподнялась. 

Мчимся на тест драйв. Машина пролетает кочки на скорости, раскачки нет, пробоя и отбоя подвески тоже нет. 

Заказчик серьёзный но очень довольный. Переделка ему понравилась. 

Счатливого пути!

12.06.2018г. Решили с женой отдохнуть и съездить на рыбалку.

Поехали на квадрацикле, взяли  с собой лодку. 

Я спускаюсь на воду, жена уже поймала удочкой первую рыбку. 

Речка Медведица красивая!

Вдоль берега растут лилии.

Жена ловила рыбу с берега, а я с лодки. 

Я дежурный по кухне, приготовил уху. 

Отдохнули классно!  Рыбки поймали полтора кило. 

 11.08.2018г. Бывает что заказы возникают не профильные. Например мой друг Евгений, попросил поменять пружины и установить проставки на свой Фольксваген. 

Машина с турбированным дизельным двигателем. Масса под 2 тонны.  Передняя подвеска просто упала. в бокс машина кое как заехала. 

После Корейских машин, немка меня немного озадачила, другой подход и другая конструкция. Лучше или хуже не могу судить, но однозначно  тяжелее,

несмотря на облегчённые алюминиевые рычаги. 

В прочим поняв конструкцию начал разборку подвески.

Стойка крепиться вилкой в нижней части к нижнему силовому рычагу. к нему же крепится кронштейн стабилизатора

С левой стороны доступ к креплению стойки ещё куда не шло а вот с правой, немцы очень постарались

чтобы стойку было невозможно снять. кабель проводов, трубки ГУРА, и наконец динамик сигнализации. 

С трудом мне удалось открутить стойку.  

Снял верхние рычаги и открутил нижнее крепление. Одна стойка снята. 

Теперь её надо разжать. Пружина толщиной 15.5 мм усилие огромное. Я страхую съёмниками прутки 

И своим приспособлением с трудом разряжаю пружину.. Она едва не выстреливает! 

Вот такая конструкция. 

 

Установил новую пружину теперь чтобы затянуть гайку стойки необходимо удерживать шток,

а от в отличии от корейских машин имеет патай под шестигранник. Более того колодец в котором прячется гайка такой узкий что в него

Не заходит не один накидной ключ. Смог запихать только головку, которую обхватив газовым ключом  затянул стойку. 

Умники думали думали и придумали! Конструкторы всё усложнили, спрашивается для чего? 

Далее их прижимной тарелки выбил родные болты и установил адапторы, которые к стати меньше по шлицу и просто бултыхались,

пришлось прихватывать их сваркой, Далее одел алюминиевую проставку. 

Потов стойку установил на машину.  Особое слово хочу сказать  за болты которые крепят колесо к ступице. 

Это что то с чем то. Надо держать тяжёлое колесо при этом диск не закреплён не чем он может слегка провернуться 

и болт просто не попадает в отверстие. Это занимает время много времени и нервов, за то воля закаляется, наверное на это 

рассчитывали немцы!  Напомню что на танках для плавности хода они катки расположили в шахматном порядке.

Молодцы плавность хода добились, но ка же они не подумали о Гансах и Фрицах которые будут ремонтировать эти механизмы! 

И например чтобы добраться до внутреннего катка надо было снять прежде с внешнего ряда три катка,

потом со среднего два и только тогда можно было заменить внутренний каток. Вот так этих немцев просто так не понять. 

В моём же случае с помощью русского крепкого слова упорства и точности удалось закончить одну сторону до обеда, 

с обеда вторую сторону уже было проще, привык и понял немцев. Но корейцы совершеннее однозначно! 

Перед машины приподнялся и машина наконец научилась красиво ездить. 

Я протестировал подвеску. проехал на машине. Такое чувство как будто я проехал на тракторе.

Реакции медленные, от дизеля вибрация в салоне и характерный рык турбины. Но машина не едет. 

Нет она едет но совсем не сравнить с "Солярисм", а вот с трактором  очень похоже!  

После немца я ещё сильнее полюбил корейскую подвеску! 

10.08.2018г. Сегодня два отправления  на почте сделал Фото почтальонки. Светлана так её зовут принимала заказ. 

Одной рукой два стабилизатора легко! 

08.08.2018г. Купил новый подкатной домкрат на 3 тонны. Старый домкрат потёк в гидравлической части. 

Этот домкрат более удобный и поднимает на большую величину.

Я давно мечтал установить на задней подвеске Соляриса длинноходные амортизаторы вертикально.

Но каждый раз я проводя замеры отказывался от этой идеи, в акре колеса слишком мало места для этого.

. Но вот я снова взялся за это дело, сделал необходимые замеры по месту,

всё приложил как надо ,да расстояние между амортизатором и колесом всего 5-7 мм Но касания нет. 

Решил взяться за это  дело. Изготовил специальные кронштейны. Одна часть их расположена в арке колеса

другая прижимная на внутренней поверхности арки. крепление надёжное и прочное на трёх болтах.

Центральный длинный болт который должен удерживать амортизатор.

Амортизатор стал корректно с небольшим углом, практически так же как и на новом Солярисе.

Так выглядит крепление изнутри багажника. 

После этого я аккуратно всё заделал и установил раннее снятые кожухи на место. 

В нижней части крепление так же изменённое в отличии от комплекта "Армата" и "Стрела" здесь низ амортизатора смещён в колесу

Далее аккуратно вырезал в брызговике выемку под амортизатор и установил всё на место.

Я использовал обычные односторонние амортизаторы  СААЗ с ваз 2106.

Установил на место колёса  опустил машину. Всё отлично. Теперь надо было начинать испытания. Чем я и занялся. 

В течении недели летал на крыльях! Это была такая удача. Подвеска супер! Полицейские проходит мягко.

При полной загрузке идёт как Мерседес Мягко и без раскачки. На трассе разгонял до 170 дорогу держит как по рельсам. 

В машине приятно ехать. Амортизаторы работают бесшумно, несмотря на то что они Вазовские! 

Но заметил одно правая сторона сзади словно поскрипывает.. Возможно это резинка сайленблока амортизатора.

Но это ещё  не всё. 15 диски стояли на машине со старой резиной, на момент покупки. У меня в гараже резина новая на 16 дисках 205Х60 

 

Пришло время ставить новые колёса. подвеска позволяет. Снял прежние колёса и стал устанавливать родные 16 катки. 

И вот в первые же мгновения  я понял что колёса новые не станут. У прежних дисков больший вылет из за этого мне 

удалось установить амортизаторы в новое положение. Здесь же получилось так что колесо прижимает амортизатор. 

Зазора нет никакого вообще.  Осознавая это я понял  что  не рассчитал на вылет колеса. Такой облом! 

После такого успеха. Опущенный ходил пару дней, просто браться ни за что не хотелось. Но отсутствие результата тоже результат.  

 надо идти дальше.  Снял амортизаторы. В место длинных болтов установил короткие, заглушил место крепления.

Теперь у меня арка крыла имеет усиление. Но это ещё не финал. Кронштейны нижние оставил со стабилизатором как есть,

На место поставил стоковые амортизаторы 002. Идея есть ну опять нужна разработка. Ездить в стоке не хочется, 

 не устанавливаю другие кронштейны. Думаю решить эту задачу, когда полностью успокоюсь я это сделаю. 

А  пока занимаюсь выполнением заказов.

 

PS.  Да от себя хочу сказать разница огромная от стоковой и переделанной подвески. 

На стоке я проездил около двух недель. Так и не привык. На кочках надо ехать очень осторожно, объезжая ямки,

снижая скорость, иначе машина рискует  зацепиться защитой, на ямках если вовремя не сбросишь скорость происходит пробой подвески 

как перед так и зад. У меня машина ещё частично зашумлена  и это так же увеличивает нагрузку на подвеску. На скорости более 100 кмч 

машина начинала плавать по дороге. Поэтому я переделал ходовую под себя. Проблемы решились.

 

06.08.2018г. На прошлой неделе закончил спец заказ по изготовлению мощного стабилизатора на спортивный Солярис. Было задание выполнить жёсткое крепление. 

И как я с этим справился. 

За основу взял передний стабилизатор от классики. Срезал кронштейны.

Необходимо было сделать примерку по месту, я использовал для этого свою машину. 

Наметил и прикрутил стабилизатор к балке так как он должен стоять.

После примерки выяснилось что при срабатывании подвески на пробой будет касание прутка стабилизатора о глушитель. 

Надо было придумать как это решить, Пришлось смещать прут стабилизатора  ближе  к правой чашке. 

С одной стороны прут стабилизатора заходил под чашку, с другой  едва приближался к ней.

Стабилизатор разметил под обрезку, обрезал, изготовил специальные кронштейны. Всё совместил.

Сначала прихватил, потом обварил обе стороны

Получилось жёсткое крепление. 

После этого стабилизатор зачистил и покрасил.

При установке по месту надо будет только просверлить 4 отверстия в балке и прикрепить стабилизатор хомутами. 

Стабилизатор был отправлен заказчику, и через неделю примерно получил благодарный ответ.

Для машины со спортивной подвеской это ещё улучшение устойчивости и точности управления на высоких скоростях. 

30.07.2018г. Когда мы ходим на речку, с собой берём хлеб или булочки, и кормим рыбок, я решил заснять такой ролик. 

 

24.07.2018г. На этот день у меня был заказ на модернизацию нового Соляриса 2018 года 1.4 механика. Заказчик Батюшка с дедушкой с Астрахани.

Почему переделка? Низкий клиренс и не внятное управление на скорости более 100 км ч. 

Я давно ждал такой возможности поработать с новой машиной. Я переделывал Аi-35. Переделывал Крету.

Но Новый Солярис у меня был впервые. Причём я заранее не подготавливал детали комплекта.

Договорились делать всё по месту, Ночью лил ливень, сверкала молния и грохотал гром.

Утром половина седьмого  заказчик прибыл и я отправился на работу. Реки воды текли по асфальту, к тому времени ливень закончился.

И вот машина в боксе и я занялся разборкой передней подвески.

Стойка такая же как на "Крете"  сма по себе она длинее но ход штока короче, и она ближе расположена к центру машины. 

Отсоединяю штангу стабилизатора, откручиваю планки крепление провода датчика АБС и тормозного шланга.

Болты разные м-10 и м-12 разной длинны и их теперь не перепутать. Откручиваю болты крепления стойки

Откручиваю дворники и снимаю жабо. Снимается очень просто, четыре красивые многоразовые пукли. Нажал на серединку  маленькой отвёрткой и вытаскивай пуклю. 

Остальное как на обычном Солярисе, гайка и тарелка прижимная.

Конструкция такая же как и на прежнем  Солярисе. Подшипник гофра с отбойником.

А вот нижняя часть наконец таки  установили корректное расположение тарелки под пружины с хорошим демфером резинкой.

Расположение такое как я делаю обычно заламывая упорный лепесток. Здесь этого делать не надо. Место выбрано удачно и правильно!

Родная пружина такая же как и на прежнем Солярисе. 

Теперь мне надо было определиться какие передние пружины надо устанавливать, чтобы и  клиренс приподнялся и подвеска не била в отбой.

На стойку установил втулку увеличивающую ход подвески всё подошло отлично. наконец определился с пружинами, изготовил и покрасил.

Пока ждали просушку, посмотрел заднюю подвеску прикинул как буду устанавливать стабилизатор. В Солярис его так и не поставили. 

Пружины высохли, и я собрал стойки.  Здесь установка пружины без бандажа. Тарелка несколько уже и верхний виток меньшего диаметра. 

Установил стойки по месту. На новом Солярисе, угол Кастера  больше, стойки верхней частью завалены на зад. Это улучшает нулевую зону центр руля, но на практике мало заметно. 

Собираем в обратном направлении. Резиновые колпачки смазываю клеем и сажаю на гайки стоек. Ставлю назад жабо и щётки

Прикладываю стабилизатор к балке, стандартный для прежнего Соляриса немного не подходит приходится разгибать одну сторону на полтора градуса, и разворачивать

его дугой к низу. Ставить дугой к верхе не получится, при сжатии подвески дуга будет бить в абсорбер, здесь он в непосредственной близости.

Стабилизатор подготовили покрасили и высушили. Приехал мой друг Михаил и в месте с ним мы продолжили работу. 

Подобрали уголок и изготовили крепёж стабилизатора. Благо отверстий здесь много! Есть возможность сделать как пожелаешь. 

Примерили и изготовили второй кронштейн крепления. 

Покрасили и подготовили к установке. Теперь необходимо было определиться с задними пружинами. 

И вновь сомнения. на прежнем Солярисе пружины стояли по центру оси, здесь же чашки пружин смещены ближе к балке, но длинна рычагов больше.

Следовательно всё осталось как и прежде.

Теперь надо было провести расчёт высоты пружин. Родные пружины здесь имеют толщину прутка 11 мм и они цилиндрические.

Диаметр пружин меньше чем у прежнего  Соляриса. Подумали мы с другом и порешали какую величину и какие пружины использовать. 

С одной стороны надо было выгибать малый виток,

Пружины изготовили,покрасили и высушили. Время уже около 16 00 надо собирать заднюю подвеску.

 

Закрепили стабилизатор к чашке, просверлили отверстия в балке закрепили его хомутами к балке

Нижнюю часть пружины посадили на обычную подушку ваз 2108.  Прикрутили амортизаторы, теперь главное чтобы не было отбоя подвески. 

Едим на тестдрав. С первых метров сразу же чувствуются перемены.

За рулём дедушка, проезжаем тестовый участок. дорога ухабистая, но машина идёт отлично, нет ни пробоев ни отбоев. 

Подвески отрабатывают мягко и практически бесшумно, кузов в поворотах не крениться.

Дедушка скромно сказал "Хорошо"! .Подвеска отличная. Я назвал этот комплект Природа для Солярис NEB.

Потом за руль Сел Батюшка. Несколько кругов проехал по базе. Понравилось. Наследующий день раздался звонок.

Звонил отец Борис. Звонил поблагодарить, сказал что переделка очень понравилась, 

Что плохая дорога теперь не помеха и по трассе машину перестало водить. Сказал что машина теперь по повадкам похожа на породистого немца.

Счастливого пути.! 

 

РS.  Этот комплект я делал с нуля за один рабочий день. Без предварительной подготовки на свой страх и риск имея только опыт и накопленные знания. 

Сначала заказчик  сомневался что у меня это получится, Я не сомневался но волновался хватит ли времени для этого. Времени хватило и расчёт был правильный!  Всё получилось!  Ура!  

.   

13. 07.2018г. Сегодня исполнилась моя мечта! Я купил "Солярис" седан 1.6 с автоматом. белого цвета 2014 года в отличном состоянии. В комплектации "Элегант" машина очень хорошая. ухоженная,салнон чистый и не прокуренный. Двигатель и трансмиссия работают отлично. Я не спешу переделывать. Езжу пока по городу аккуратно объезжая каждую кочку, сбавляя скорость пред всеми препятствиями. Теперь я хочу сделать тест до переделки и после неё. Записать видео и показать разницу. Торопиться не буду. Сделаю всё красиво. 

 

12.07.2018г. в 09.30 ко мне приехал Игорь на белом Киа-Рио заказчик из г. Балашова. Договорились на установку комплекта "Кросс".

Игорь посетовал на нашу дорогу с Калиниска до Кленовки. Там конечно очень плохая дорога поэтому он задержался на пол часа.

Машина в боксе и я принялся за работу. Работал один, помощник мой Влад устроился на работу. вахтовым методом на север.

Теперь сможет помогать только когда будет свободен от основной работы.

Мне надо быть в тонусе поэтому я каждое утро делаю гимнастику и обливаюсь холодной водой.

 

Это очень помогает во всём, первое это состояние бодрости. выносливость и точность в работе. А та кже настрой на целый день.

Одним делом психологически тяжело заниматься долго, а я уже занимаюсь подвесками более пяти лет.

Это цикл определённых действий. И если это превращается в рутину тогда всё становится пресным и не интересным.

А когда теряешь интерес к делу, теряется энергия и надвигается уныние. Как этого избежать? Способов много.

Один китайский художник всю жизнь расписывал чашки для чая, и на каждой чашке он наносил один и тот же рисунок.

При этом он улыбался был воодушевлён и был в прекрасном настроении.

 

Однажды его спросили как можно заниматься одним делом и при этом не скучать и сохранять радость и тонус жизни.

Расписывая очередную чашку художник улыбнулся и сказал.

Это моя любимая работа а рисунок на каждой чашке индивидуальный и немного отличатся от прежних.

Поэтому мне приятно заниматься этим делом. Так же я могу сказать про свою работу..

Каждый комплект сделан моими руками и каждый комплект индивидуален!

 

А чтобы иметь равновесие я обязательно занимаюсь медитацией тогда когда есть свободное время.

Медитация приводит меня к полному равновесию. Тогда когда внутри тебя не рой мыслей а тишина, руки делаю всё правильно и красиво.

Вот такое отступление небольшое от основной темы, но от этого рождается всё остальное.

Очень скоро у меня будут перемены о которых я обязательно напишу. А пока продолжу свой рассказ о переделке.

Комплект "Кросс" с кронштейнами "Стрекоза"  Этот комплект я подготовил заранее. 

Машина в боксе. На улице жара поэтому ворота открытые, 

Машина 2016 года всё отлично откручивается и снимается. 

Игорь боролся с подвеской и устанавливал автобаферы. В какой то степени это помогло. Так думал Игорь до установки комплекта.

Задняя стоковая подвеска так же в пружинах автобаферы. Но они просто блокируют полтора витка пружины витков и так мало. 

Остальные витки работают с большей нагрузкой. Всё это хозяйство снимаю. и приступаю к установке стабилизатора и кронштейнов "Стрекоза" 

 

при установке возникают сложности.. в чём они выражаются. Кронштейны сделаны по матрице мой машины а она 2015 года а здесь год выпуска 2016. 

Правая сторона кронштейн встал как влитой, а левая сторона пришлось проушины немного проточить круглым напильником.

Это не сложно по времени это заняло 3-4 минуты и всё встало как надо.

Потом установка кронштейнов стабилизатора и снова сложность, край кронштейна получается с наложением, а должно быть в стык.

Надо решать и я решаю это срезав немного уголки кронштейнов.

Для меня это опыт и внесение изменений. Надо будет делать больший допуск по креплению.

И на других таких же комплектах я это обязательно учту и сделаю как надо.. В итоге всё встаёт так как надо. 

На кронштейнах устанавливаю положение норма второе от балки. 

 

Получается вот так. 

Игорь хороший человек, как и многие побитый жизнью. Работал мастером в салоне Шкода потом перешел в другое место на Сузуки.

Так что он оказался моим коллегой. Я его спросил почему ушёл с такой работы.

По состоянию здоровья. Игорь человек уважительный и с ним приятно было вести беседу.

Двигатель у него оказался чипанутый, на тестдрайве это было очень заметно. Машина быстро набирала скорость и чувствовалось ускорение.

Подвеской Игорь остался доволен.  Потом с дороги звонил и высказывал своё восхищение. Самый сложный участок дороги проехал в двое быстрее.   

Комплект " Кросс" установлен. 

Счастливого пути!  .  

09.07.2018г. Сегодня снял Ролик по качеству деталей. 

06.07.2018г. У меня намечаются большие перемены. Но о них позже. 

Сегодня я хочу написать об идеальной. Возможна ли такая? Да подвеску можно создать под определённые условия на пример при движении по песчаному бездорожью на высоких скоростях.

Активная подвеска которая управляется компьютером и системой гидроприводов. рычаги сами определяют как им необходимо отрабатывать в каждый момент движения. 

Такая методика подсмотрена в природе. когда гепард гонится за добычей развивая огромную скорость, каждая лапа подстраивается под рельеф местности.

При этом Гепард строго держится определённого направления.  Машина создана с оглядкой на природу. С рычагами подвески имеющей большой рабочий ход.

она легко на большой скорости передвигается по пересечённой местности. Подвеска пристраивается под рельеф и в итоге несмотря на неровности дороги машина движется очень устойчиво.  

Другое дело движение по гладкой трассе по извилистой дороге. Где требуется очень хорошее сцепление колёс с трассой, где необходимо чётко входить в повороты и удерживать заданную траекторию

В этом случае должна быть полная чёткость управления и очень хорошая обратная связь. 

Но, есть одно но! Все эти специальные автомобили имеющие отличные специальные подвески для своих условий очень дорогие. 

А можно ли создать Универсальную подвеску  для разных условий движения и эксплуатации? 

Продолжение следует. 

04.06.2018г. Вчера мне позвонил заказчик из Александровки. Я ему переделывал в апреле переднюю подвеску на автомобиле Ai-35 

Проблема была в том что подвеску машины пробивает. Родные стоковые пружины слабые, и практически пред каждой кочкой приходилось притормаживать. 

ТТС прокладки в пружины так и не решили толком проблемы, стало только жёстче. Поэтому заказчик и обратился ко мне. 

Так же сообщил мне что масса машины 1470 кг. Тогда я как то усомнился но если у хозяина такая машина он знает лучше.

Ранее я такие машины не переделывал. Опыта не было.

Подготовил передние пружины такие же как на Церато- 3 тем более по весу машины получаются одинаковые.

Вот только пруток родной пружины был  толщиной 14.5 мм. а Пружины которые я подготовил имели толщину прутка 13.1 мм 

Передок собрал. Проехали тестовый участок всё хорошо. Вначале был хруст, через пару километров он прекратился. 

Подвеска стала мягкой и упругой. И вот после 2х месяцев эксплуатации раздался звонок.

Заказчик сказал что подвеска на скорости издаёт звенящий звук когда проходит неровности. 

И вот, сегодня его машину загнали в бокс. И сразу же я нашёл причину по которой издавался этот звук.

Оказывается витки нижней части пружины несколько колец при сжатии подвески просто замыкались.

Соприкасались друг с с другом. На них был виден отпечаток этого контакта. Я вновь спросил сколько весит машина

И вновь получил ответ 1470 кг. Заказчик сказал что эту информацию он почерпнул из интернета.

Я стал сомневаться в подлинности  этого утверждения. Тогда нашли книгу и стали искать массу машины. 

И какого было моё удивление когда вес машины оказался гораздо больше  а именно 2090 кг! Это большая разница.

И сразу же стало понятно почему пружины при нагрузке стали замыкаться. У меня был комплект готовых усиленных пружин 

с толщиной вика 13.5 мм. И я заменил пружины. 

Пред машины приподнялся. Увеличился клиренс и  подвеска стала немного жёстче.

Заказчик теперь будет вести наблюдение и сообщать о состоянии подвески. В этот раз все риски по замене пружин я взял на себя, 

Так как это первая машина и у меня не было опыта.

Несмотря на то что была не верная информация по массе машины я должен быт сам проверить это.

Поэтому принимая заказ я каждый раз спрашиваю марку машины тип двигателя тип кузова,

чтобы правильно подготовить необходимые детали комплекта, чтобы у вас и у меня потом не возникали такие проблемы. 

 

01.06.2018г. В этот день ко мне приехал заказчик Сергей из Москвы. И снова у меня на переделке Белый Солярис и Установка комплекта "СВ" 

В этот день машину я переоборудовал сам. Дмитрий помощник  в армии, Влад уехал на сессию в Саратов. 

Снимаю передние стойки.

 Устанавливаю втулки, меняю пружины. 

Хочу остановиться на следующем моменте, если кто думает что задирать машину можно сколько угодно, это не так. 

Правый привод короткий и если опустить рычаг ниже привод начинает чертить по пруту стабилизатора. так что подъём можно делать до определённой высоты.

На всех комплектах это учтено. 

   -->

dlg777ls.ucoz.ru

Модернизация подвески Хёндаи Солярис - Подробная инструкция по установке деталей

 Здесь вы можете Скачать Подробную инструкцию и распечатать используя как пособие для установки комплекта. 

И так вы выписали комплект и открывая посылку находите в нём пружины, кронштейны, крепёж и всё что необходимо будет установить на ваш автомобиль.

 

Что понадобится для установки комплекта?  Понадобится гараж, желательно тёплый в зимний период. Летом можно всё проделать просто на открытой площадке перед гаражом.

Из инструмента понадобится желательно два домкрата. Один можно использовать из набора автомобиля другой такой же ромбовый но с резиновым пятаком. Понадобится так же пара чурбаков деревянных высотой 30-35 мм. Если их нет можно воспользоваться кирпичами с каждой стороны по 3 шт. и деревянные бруски пару штук. 

Ключ баллонный, ключ головка на 17 ключ на 10 рожковый ключ на 17 ключ накидной на 19 и рожковый на 19. минимум два съёмника для сжатия пружин передних стоек. Верстак с тисками. И главное свободный день. Времени может потребоваться от 4.5 до 6 часов. 

Часть 1. Прежде всего я начинаю с установки передних пружин. Вернее замены стоковых на те пружины которые мы выбрали. Из комплектов "Универсальный" либо "сельский вариант" либо "Кросс" или "Извозчик"  Во всех случаях установки идентична. Различие только в параметрах пружин.

И так мы распаковали передние пружины (кстати в посылке могут быть листы с разных автомобильных журналов так что перекуривая можно почитать)  Верхняя часть пружин более узкая нижняя более широкая здесь не промахнуться. На передние пружины так же в посылке есть два резино- металлических бандажа которые и будут ровно прикладываться к верхней чашке стойки. 

Пружины мы подготовили. Необходимо вывесить автомобиль. Я начинаю замену с левого переднего колеса. Как в армии шаг начинать с левой ноги. Для этого под колёса укладываю упоры, кирпичи, или чурбаки чтобы авто был надёжно зафиксирован и ненароком не грохнулся в самый ответственный момент. ( Охрана труда должна быть на высоте) Далее устанавливаем машину на 1 или заднюю скорость ( Если с автоматом то в режим Р)  поднимаем ручной тормоз. После этого можно смело домкратить. предварительно под домкрат подложить деревянный чурбак или дощечку предотвращая тем самым провала или заваливания домкрата если почва не достаточно твёрдая. Немного приподнимаем кузов со стороны левого переднего колеса. Отпускаем гайки колеса, поднимаем домкратом до отрыва колеса от земли. 2-3 см. Снимаем колесо.

Второй домкрат подставляем под рычаг подвески. Приподнимаем рычаг подвески домкратом приблизительно на 3-5 см. Теперь надо отсоединить штангу стабилизатора. Если есть ВД баллончик то надо брызнуть на резьбовые соединения. Ключом с головкой на 17 откручиваем гайку. обычно она  легко откручивается. Но если шпилька начала проворачиваться, с внутренней стороны между резинкой пыльником и телом штанги вставляем ключ на 17 там есть грани, теперь можно удерживать шпильку и продолжить отворачивать гайку. После снятия гайки штангу просто отклоняем к передней части. 

Следующим этапом будет снятие тормозного шланга с тела стойки. Откручиваем рожковым ключом на 10 в районе стойки и в районе ступицы. два болтика на 10. который подлиннее со с тела ступицы. После этого можно опустить домкрат которым мы приподнимали рычаг подвески, но не до конца.

Далее ключом с головкой на 17 откручиваем стойку от ступицы. Там две  гайки. После этого. Открываем капот автомобиля и с торца левой стойки снимаем резиновый колпачок. Ключом на 17 можно накидным отпускаем стойку. Откручиваем гайку и опускаем полностью домкрат. Сойка приопускается вместе с рычагом и ступицей. теперь аккуратно придерживая стойку одной рукой другой вытаскиваем шпильки крепящие стойку к ступице. После этого  вытаскиваем ступицу. саму ступицу надо зафиксировать подложив под неё чурбак или дощечку чтобы не выскочила граната из Редуктора. Чистим стойку от пыли, грязи, можно помыть. Далее зажимаем стойку в тиски за проушину крепления штанги стабилизатора.

Используя съёмники сжимаем пружину. Далее накидным ключом на 17 откручиваем верхнюю гайку удерживая шток балонным ключом. в центре его ручки есть прорезь совместимая с верхом штока стойки. Снимаем резиновую подушку подшипник и верзнюю чашку вытаскиваем стоковую пружину. 

Теперь попутно можно проверить состояние стойки А именно снять аккуратно гофру и проверить на наличии потёков! Хотя амортизаторы очень надёжные. Вторая проверка на степень деформации штока если таковая есть. Наденьте баллнный ключ на верх штока и вращайте посмотрите как вращается шток, он не должен отклоняться и гулять описывая окружность. Если же это произошло! То знайте шток стойки согнулся в результате попадания колеса на препятствие или в яму. Если шток стойки при вращении ровный значит всё в порядке.  

Устанавливаем гофру на место. если необходимо можно немного отвёрткой отогнуть нижние фиксаторы которые удерживают гофру. С нижней чашки снимаем резиновую прокладку. Она держится за счёт отлитых резиновых фиксаторов которые вставлены как пистоны в отверстия чашки. Просто вытягиваем резинку. На металлической чашке есть упор для края стоковой пружины. Его необходимо отломить пласкогубцами. Он не понадобится потому что теперь будет использована полная площадь для размещения вашей новой пружины. После того как вы отломите упор. молотком можно за чеканить место чтобы не было острых краёв. но делать это надо на наковальне или подкладывая под губки сжатых тисков. Просто пару ударов молотком. Далее одеваем резинку, просовывая резиновые пистоны в отверстия. с низу пальцами потяните за пистоны и резинка сядет на место. Далее устанавливаем пружину из вашего комплекта. "Универсальный", "Кросс", "Сельский вариант" или спец заказ. на важно, принцип один. Пружина станет ровно, если вы правильно её разместите. Нижняя часть пружины более широкая. верхняя более узкая. Одеваем пружину на стойку и с помощью съёмников 3 шт. сжимаем её. Нижнюю часть пружины её конец важно расположить на краю резинки которая обхватывает нижнюю чашку. Только в этом случае пружина станет ровно и работать будет правильно. 

Далее сверху пружины устанавливаем бандаж. Резино-металлическое кольцо которое есть в комплекте, он устанавливается  с верху пружины. Верхняя металлическая упорная чашка стойки имеет так же резинку, но её надо будет снять, она больше не понадобится. Теперь на её месте будет нормальная боле толстая и прочная подушка которая лучше будет гасить удары и вибрацию и в свою очередь снизит шум от пружины и от преодолеваемого препятствия. И не только это. Разбирая стойку для контроля я неожиданно сделал попутное открытие. Ноу-хау!  Владельцы Солярисов и Киа- Рио а так же сегмента Аi-20 и Ai-30 жаловались на то что защитная гофра со временем опускается оголяя стойку, на которую попадает песок и грязь тем самым сокращая срок работы стойки, но основное это грохот при прохождении препятствия когда верхняя чашка колотится о резинку опустившийся гофры, это особенно заметно на морозе. И умельцы что только не придумывали, приклеивали верхнюю часть гофры к чашке, обматывали шток эзалентой для полной фиксации. В первом случае клей быстро переставал держать после дождя мороза или после полной вытяжки стойки на отбое. Вот а в нашем случае резино-металлическая обойма обхватывает часть юбки самой гофры, её верха и надёжно удерживает её при любых условиях! Шток стойки в этом случае полностью защищает от попадания песка и грязи на Трущиеся поверхности амортизатора. Вот это и Ноу-хау!

И так после этого ставим мталличекую чашку со снятой резинкой, она плотно садиться на резинку бандажа. далее ставим не забываем подшипник выступом к низу. Потом ставим подушку, если стойки L-000 шток имеет паз и важно подушку правильно установить на паз, боле поздние стойки просто круглые, и подушку в этом случае подгонять не надо. Всё это закручивается гайкой. с усилием 3.5 - 4кг. при этом шток должен торчать на .3.5 см. Если шток имеет меньшую длину, значит подшипник не сел на место. Ослабьте немного гайку и отцентрируйте руками пружину, произойдёт щелчок, значит подшипник сел на место,теперь дотяните гайку. Пружина должна стоять ровно. Стойка с такой пружиной красивая! 

Далее, устанавливаем стойку на место в обратной последовательности.

 Вначале вставляем её верх в нишу и предварительно наживляем гайку. Ставим на место ступицу и закручиваем болты. (Предварительно можно смазать Тормозной жидкостью Или Вэдешкой) Устанавливаем тормозной шланг в паз стойки и прикручиваем два болта на 10 . длинный не забываем в тело ступицы короткий к стойке. Затягиваем верх стойки накидным ключом на 17, надеваем резиновый колпачок. Всё одно стойка готова. Машина немного приподнимется и это будет видно. По образу и подобию делаем другую сторону. Напомню не забывайте устанавливать подшипники на место! Иначе придётся повторять операцию. На установку стоек уходит порядка 2.5- 3х часов. можно быстрее. Но важно сделать правильно. 

 

Часть 2. Переходим к внесению изменений в заднюю подвеску. Для этого так же необходимо всё подготовить. Первым делом отпускаем гайки колёс и вывешиваем полностью зад автомобиля на чурбаки или кирпичи с подкладкой под них обрезок доски, чтобы не деформировать порог. Фиксируем пердие колёса подставками или кирпичами. Ставим на скорость или Р на автомате. Снимаем задние колёса. Подкладываем их под машину с каждой стороны рядом с опорой на которой стоит корма машины. (Охрана труда и техника безопасности) С каждой стороны необходимо аккуратно вытащить из пазов на балке резиночки с проводом датчика АБС. С любой из сторон подкладываем ромбовый домкрат под рычаг между  ступицей и нижний чашкой пружины. Приподнимаем рычаг. Теперь придётся лезть под машину. Для этого надо на пол положить кусок изолона 120х120см. толщиной 6-8 мм фольгой к верху. Это не позволит вам простудить себя даже зимой, на цементном полу. Конечно надо соответственно одеться! А в обувь вырезать стельки из того же изолона! ( Охрана здоровья) Сам по себе он не грееет но от вас идёт жар и желание иметь отличную подвеску. Изолон не пустит холода к вашей спине, ноге, а фольга как зеркало отразит тепло. И лёжа под машиной вы будите улыбаться от удовольствия и комфорта! Но вы залезли под машину не за этим. Откручиваем накидным ключом на 19 амортизатор его нижнее крепление Я начинаю с левой стороны. Откручиваем гайку с блиновидной формой. вытаскиваем палец и освобождаем низ амортизатора. Верх его можно не снимать. Опускаем домкрат. Тоже самое проделываем с противоположной стороной. Только теперь при опускании домкрата, балка опустится ниже освободив пружины. Вынимаем их. Теперь из комплекта в первую очередь берём кронштейны с изменяемой геометрией крепления амортизаторов. А именно то что может менять жёсткость и ход дины подвески.

Это мостовые кронштейны в каждом комплекте имеют всё необходимое для установки по месту. И так первым делом снимите с кронштейнов всё что к ним прикручено. Оправляются они так чтобы была полная комплектность и компактность при отправлении. Резиновые отбойники имеют две гайки м8 их необходимо открутить. Далее, взяв отбойники, ключ на 13 и с одной стороны подставив домкрат поднять им рычаг. На противоположной стороне установить отбойник резьбой в низ по центру чашки пружины там есть для этого заводское отверстие. С низу наживить и расположив отбойник вдоль движения затянуть гайку, второй гайкой притянуть до упора. Далее если мы делаем левую сторону, нам понадобится  левый кронштейн. Вначале вилкой одеваем его на место крепления амортизатора так чтобы отверстия совпали с втулкой амортизатора (Стоковое место) После этого радной болт крепления амортизатора вставляем так как он и стоял но теперь с кронштейном. Далее берём одну из втулок которая есть в наборе крепления Она средняя на боту и имеет 25-28 мм длину. Её одеваем на резьбу родного болта. Получается как дистанционная втулка. Наживляем родную блиновидную гайку на место, но не затягиваем. Далее. Уголок прижимаем к чашке на уголке есть прорези они сделаны для крепления уголка к чашке. В чашке есть отверстия. С помощью болтов которые имеются  в наборе крепим уголок. Болты вставляем с верху. с низу в начале подкладываем шайбы, они могут быть как большие так и малые, потом граверные шайбы и наконец гайки. Иногда болты могут не точно совпадать с отверстиями в креплениях, это возможно из за того что допуски на эти отверстия имеются и отверстия чисто технические. Но в любом случае, поджимая болт крепление становится ровно. После затяжки болтов к чашке затягиваем основной центральный болт то место где раньше крепился амортизатор. Всё мостовой кронштейн установлен. Таким же образом монтируем другой кронштейн поднимая домкратом с противоположной стороны рычаг.  

Незабываем прежде прикрутить отбойник на место. Далее прикручиваются кронштейны стабилизатора. Сейчас они более короткие и используют заднее и среднее отверстия в чашках.

Одна особенность при креплении такого кронштейна в задней части, прежде чем ставить болт оденьте на него шайбу. Она не позволит провалиться головке болта в большее отверстие. С низу ставятся только граверные шайбы и гайки. После установки креплений стабилизатора расчехляем мешок со стабилизатором и разворачиваем яйца крепления. С помощью болтов м 10 крепим стабилизатор к кронштейнам через яйца.

Вставляем болты изнутри в отверстия одеваем кронштейны вместе со стабилизатором. надеваем на болты шайбы и закручиваем гайки с обоих сторон. Стабилизатор должен лечь  на балку резинками упорами.

Прикладывая хомуты которые так же идут в комплекте, необходимо просверлить отверстия в балке сначала 6 мм сверлом потом 8 мм. всего 4 отверстия. С левой стороны глушитель и сверлить не удобно, поэтому ка можно ниже опустить балка тогда всё получится. после этого прикручиваем болтами м8 и гайками м8 к балке хомуты зажимаем прут стабилизатора. Следующим этапом будет установка пружин. Четыре резинки которые имеются в комплекте две из них в нижнюю чашку две на верх. пружина ставится без разницы какой стороной. Ставить надо обе пружины и все резинки потом поднимая за рычаг дамкратом выравнивать пружины руками по месту. Поправлять если необходимо резинки. Они чуть большего диаметра но подходят хорошо. Благодаря этим резинкам подвеска работает тише. 

После этого устанавливаем амортизатор используя длинную шпильку и распорную длинную втулку которую вставляем между пластин. Выбираем на секторе одно из 4 положений. Спорт +, спорт, норма, или комфорт. дальше от чашки мягче, ближе к чашке жёстче. Для амортизаторов L-000 Идеальное первое и второе положение. Спорт + или Спорт. Для амортизаторов L-001 подходит Спорт или Норма. Для амортизаторов L-002 Подходит норма и комфорт. А там на любителя кому что по душе. Вставили болт посреди пластин обязательно длинная втулка далее одеваем малую втулка металлического цвета, это дистанционная втулка она будет расположена между амортизатором и регулировочной пластиной, она плотно сидит на теле шпильки. Далее одеваем амортизатор на шпильку упором к распорной втулке. При этом будет небольшое осевое смещение нижней втулки, это ни как не влияет на работу и срок службы узла. Далее затягиваем гайкой с пластиковой вставкой накидным ключом на 19. с другой стороны удерживаем ключом на 19 шпильку. Всё амортизатор затянут. Теперь то же самое делаем на противоположной стороне. После этого ещё раз протягиваем все соединения, ставим колёса. Опускаем машину. И первое что бросается в глаза. Изменение клиренса. Он меняется по разному зависит от того какой вы выбрали комплект. от 15 мм до 30 мм подъёма. В любом из случаев вы всегда будите в выигрыше. Ваша машина готова к российским дорогам и к трассе. 

От защиты до земли 175 мм. 

Это "Сельский вариант"

На установку узлов задней подвески так же уходит около 3х часов. Все узлы надёжные и проверенны временем. Пробегами более 60 тыс км. Результатом модернизации подвески является отличная управляемость, стойкость подвески к особенностям Российской дороги. Способность противостоять резким нагрузкам. Плавность хода, комфорт в том числе и акустический. 

Вот один из примеров. Подвеска "Кросс". Или "Спорт-Бэк" Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, а лучше и то и другое!  Поверьте все комплекты хороши! В сути они одинаковы, только под разное заточены. 

 

 

 

dlg777ls.ucoz.ru

Модернизация подвески Хёндаи Солярис - Модернизация автомобилей

Мы движемся вперёд, иногда оглядываемся на зад для того чтобы убедиться что мы на правильном пути! Идя по этой дороге мы иногда спотыкаемся и падаем, но с божией помощью мы вновь поднимаемся и продолжаем этот нелёгкий путь! Оковы которые держат нас для нас уже привычные и не имеют веса. Но придёт время и мы воспарим сбросив оковы. Потому что путь нас высок потому что мы Едины!

Мир меняется потому что меняемся мы! Он лишь отражает настроение и состояние общества и живущих на земле людей. Но мы миримся с этим. И значит всё неизбежно придёт к разрешению и Миру. Но за это надо бороться внутри себя каждый человек, бороться в себе за мир. Что бы мысли были о мире! Мир содержали в себе. Всё зависит от людей  всё зависит от каждого из нас! 

Мы имеем необычные способности! Они есть у каждого человека! Каждый человек одарён и каждый может открыть в себе талант! Нужно только захотеть это сделать, не лениться! Сделать первый шаг на встречу себе, победить эту лень которая как опиум для действия, сковывает нас от настоящей полноценной жизни. Так давайте проснёмся и день новый который наступит для нас будет ясным солнечным днём в котором каждый из нас будет героем своей жизни и драгоценной неотъемлемой частичной нашего общества!

 

За пять лет разработок, много машин прошло чрез мои руки. Жаль не смог всех сфотографировать. Это были "Солярисы" седаны и Хетч-бэки, А так же Киа Рио все машины разных годов и даже самые новые. Подвеска у всех имеет недостатки, и не стоит обольщаться на счёт заводских перемен, они лишь сделали подвеску жёстче, Жестче не всегда лучше. Проблему надо решать изменяя параметры пружин и установкой правильного угла амортизаторов, а также существенную устойчивость придаёт автомобилю стабилизатор на задней оси

.Клиренс до защиты 182 ммМой "Солярис" апрель 2011год. Подвеска 182мм! "Вариант Извозчик" Первый хороший опыт.

Фиалетовый Солик первая ласточка по переделкам

Фиолетовый красавец Первая машина после моей модернизации май 2011год. "Вариант Извозчик"

Серый Солик с изменённой подвескойСерый "Солярис" из Волгограда июнь 2011г. "Вариант Извозчик"

хетчбеек Солярис после переделки вид с зади

Хетчбек Серебристый 2011год ноябрь "Вариант Извозчик" Моя с лева с права машина знакомого

Красный "Солярис" декабрь 2011год замена амортизаторов 000 на А-200+ проставки

Пределанные Солярисы

Красный и Серебристый "Солярисы" мой рядом. июнь 2012 год.

Хетчбек "Солярис" подвеска "Универсальная" с регулировкой жёсткостии стабилизатором. Май 2013 год

Вид автомобиля с переделанной подвеской

Первый "Киа-рио". Подвеска "Сельский вариант" + стабилизатор на заднюю ось. Июнь 2013год

Рио Бежевый

Киа-Рио бежевый подвеска универсальная + стабилизатор на заднюю ось.Май 2013год

Переделанная Кио Рио

Синяя "Киа-Рио" май 2013 год подвеска "Универсальная" + стабилизатор. Июнь 2013год

Переделанная Киа-Рио

Белый "Киа-Рио". МОСКВА! Подвеска "Спортивная" + стабилизатор. Июнь 2013г

Киа с переделанной подвеской

"Киа-Рио" Серый подвеска "Универсальная" +стабилизатор" на заднюю ось. Июль 2013 год

Красный Хетч с изменённой подвеской

Красный "Солярис" Хетчбек Подвеска "Универсальная" + стабилизатор.июль 2013 год

Киа Рио Хетч. 2013 года. Установка комплекта 30 мая 2014г. "Сельский Вариант" 

Солярис 2012 года установка комплекта "Универсальный"

Мой Солярис 2015 года подвеска "Сельский вариант"

 19.09.2015 Киа Рио 2015 года переделка. Комплект "Кросс" 

14.10.2015г.г.Балашов  хозяин Денис. Солярис 2011 года установил комплект "Природа"

24.10.2015г. Александр г.Саратов Солярис 2011 года установил комплект "Сельский вариант"

28.10.2015г. Владелец Владимир. г.Фролово Солярис Хетчбек 2011 год установил комплект "Природа"

07.11.2015г. Алексей г. Дубовка Солярис 2012г. установка комплекта "Сельский вариант"

08.11.2015г. Киа рио 2015г. установка комплекта "Сельский вариант"

12.12.2015г Киа-Рио 2013год. Комплект "Сельский вариант" 

03.01.2016г. Ребята приехали с Черкесска на установку комплекта  "Кросс"  Солярис Седан 2014 г.

06.01.2016г. Заказчик из Саратовской обл. комплект "Сельский вариант" Солярис седан 2012год

09.01.2016г. Заказчик из Ольховки волгоградская обл. Установка комплекта "Сельский вариант" Киа рио Хетчбек 2015г.

 

14.01.2016г. р. КОМИ г.Вуктыл Заказ "Сельского варианта"  Солярис 2013г. седан

18.03.2016г. Киа - Рио 2011 год.  седан механика 1.4   г Саратов установка "Сельского варианта"

 

16.04.2016г Киа-Рио 2016г. Седан. Установка комплекта "Сельский вариант" 

21.04.2016г Солярис 2011 года установка комплекта "Сельский вариант" 

23.04.2016г. Солярис 1.6 механика.  2013 год установка комплекта "Сельский вариант"

24.06.2016г. Киа-Рио МТ 1.6 - 2014 г. установка комплекта "Сельский вариант"

08.07.2016г. Киа -Рио МТ-1.6  - 2015г.  Установка комплекта "Армата-B" вторая машина после моей с Арматой. Заказчик из Нижнего Новгорода 

12.07.2016г. Киа-Рио седан 1.6 МТ - 2016г. Установка комплекта "Природа" Заказчик из Жироновска 

16.07.2016г. Киа-Рио 1.6 АТ - 2014г. Установка комплекта "Сельский вариант" Заказчик из Саратова

17.07.2016г. Солярис 1.6. МТ  Установка комплекта "Универсальный" Заказчик из Москвы

12.03.2017г. Солярис Хетчбек 2011 года установка комплекта "Сельский вариант" заказчик из Волгограда

 17.03.2017г Киа Рио седан 2012год 1.6 автомат. Установка комплекта "Армата-С" заказчик проездом из Дмитровограда

31.03.2017г. Киа Венга 2011 год  установка комплекта "Сельский-вариант" 

03.04.2017г. Киа Рио 2012 год установка комплекта "Армата-С" 

17.04.2017г. Солярис седан 2015 года. Установка комплекта "Армата-С" заказчик Антон из Белгородской обл. 

22.04.2017г. Киа-Рио седан 2014 года. установка комплекта "Армата-С" заказчик Олег из г. Балаково Саратовской обл. 

15.05.2017г. Киа Рио седан 2012 года установка комплекта "Сельский вариант"

27.05.2017г. Киа -Рио Хетчбек 2013 года установка комплекта "Сельский вариант" заказчик Максим г. Энгелс Саратовская обл. 

30.01.2017г. Мурманская обл. ПГТ Сафоново. Киа -РИо Седан 2012 год установка комплекта "Сельский вариант"

07.10.2017г  Киа-Рио 2014г. г. Балашов установка комплекта "Армата-СМ"

07.07.2017г Киа- Церато-3 2016г.  Установка комплекта "Кросс" 

07.10.2017г. машина 2012г. Установка комплекта "Армата-ВМ" 

07.10.2017г. Солярис 2016г. Установка комплекта "Армата-СМ" 

 

Солярис с комплектом "Универсальный" скорость 209 км ч

dlg777ls.ucoz.ru

Модернизация подвески Хёндаи Солярис - Вопрос ответ

На этой странице я буду писать ваши насущные и интересные вопросы  и отвечать на них. 

На всём протяжении времени после создания сайта приходит очень много писем с разнообразными вопросами. Вопросы касаются разных аспектов. Будь то выбор комплекта или возникшие вопросы по монтажу и установки комплекта. А так же Разнообразные вопросы касающиеся доставки заказа и многое другое. 

Итак почитав письма я изложил несколько моментов, насущные вопросы которые касаются. Выбора комплекта. 

1.Вопрос: У меня Солярис Седан  автомат машина 2013 года я эксплуатирую её в основном в городе иногда за город трасса. В машине езжу в основном вдвоём изредка садится третий. Груз как правило небольшой покупки по магазинам. Качество дорог терпимое. Какой комплект вы мне посоветуете? 

Ответ: При относительно хорошем дорожном покрытии советую комплект "Универсальный" он незначительно приподнимает машину на 15 мм усиливая подвеску на пробой. Машина с ним отлично рулится выполняет любые манёвры как на малых так и на больших скоростях очень стабильна. 

2. Вопрос: У меня Киа Рио конец 2011года  Постоянные пробои передней подвески, дороги у нас одни направления, приходится ползать чтобы не приложиться об очередную неровность, и прикладывался! Что в маём случае вы посоветуете, можно ли обойтись пружинами и какой комплект мне лучше подойдёт. Хотелось бы сохранить плавность хода и вместе с тем чтобы можно было без боязни проезжать препятствия.

Ответ: Рио 2011 в этом случае советую комплект "Сельский вариант" подъём составит 25 мм, подвеска станет энергоёмкой, перестанет бесконечно пробиваться. В салоне станет тише и гораздо комфортнее. Прохождение препятствий будет мягким и тихим. И это позволит во многих местах проходить без снижения скорости при этом не будет никого ущерба ходовой и кузову. Мягко и плавно. 

3. Вопрос вы сказали что машина приподнимется на 25 мм, не ухудшится ли устойчивость, ведь центр тяжести станет выше? 

Ответ: Да незначительный подъём приподнимет и центр тяжести изменится, но не на столько чтобы машина теряла устойчивость. Стабилизатор на задней оси позволяет равномерно распределять нагрузку между колёсами предотвращая крен кузова в поворотах. Машина хорошо управляется на скоростях до 170 км ч. А при хорошем дорожном покрытии и до 190 км ч. 

 

4. Вопрос Солрис Хетчбек 2014 год до ресталинговый  Машина всем нравится, но на скоростях более 110-120 км ч, особенно в ветреную погоду машину швыряет по дороге, не то чтобы швыряет, рулём чувствую  как она ёрзает и это неприятно кажется что можно слететь с дороги, приходится ловить рулём и сбрасывать скорость. При встречной фуре то же самое, даже заранее приходится сбрасывать газ и группироваться. Воздушный поток мотает машину. Ещё одно, при съезде с асфальта на дачу обязательно как не стараюсь но цепляюсь защитой о небольшую колею, пробовал проехать поверху а там ямка застрял, решил не рисковать. Хотелось бы немного приподнять что бы было легче ехать по грунтовке на дачу. Летом в Краснодарский край по трассе. Что посоветуете ведь вы спец в этом деле, за вашим сайтом наблюдаю и читаю ещё до покупки автомобиля)))))

Ответ: Спасибо! Если взять всё в целом то в данном случае может быть два варианта, либо это комплект "Кросс" Он более  упругий, либо комплект "Сельский вариант" О нём я писал выше. "Кросс" очень хорошо подходит особенно Хетчбеку получается Кроссовер приподнимается машинка на 20 мм.  Отлично держит дорогу, Пролетает все неровности на большой скорости без какого либо намёка на пробой. Дорогу держит отлично, манёвры на ней выполнять одно удовольствие. Комплект этот на трассе ведёт себя очень предсказуемо от этого возникает чувство уверенности и прозрачности управления. Легко проглатывает неровности. 

Вопросы которые касаются правильности принятия решения и надёжности узлов и агрегатов. 

1.Вопрос. Вот вы говорите машина приподнимется на 25 мм. Но при этом меняется угол на шрусах, изгиб работы приводов, как это отразится на работе шрусов? И нужно ли будет проходить развал схождение после процедуры установки комплекта? 

Ответ: Тут два основные вопроса которые мне часто задают. 1. Не влияет, подъём рычага происходит в ходе подвески, то есть под стойку ничего не подкладывается, стойка работает в нормальным режиме с незначительным увеличением угла. Поворот руля в нагрузке происходит куда чаще, главное чтобы в шрусах была смазка. Я разговаривал со специалистом трансмиссионником, он дал добро и сказал разницы в этом нет. Главное чтобы не было критического залома. А если подвеска работает в обычном ходу это не влияет. По крайней мере не встречал не одного случая выхода шруса. В своей машине проверил наличие смазки в шрусах. Там её было очень много и все элементы были ей покрыты толстым слоем. 2. Регулировка Развала схождения не требуется. Развал вообще не регулируется на этих машинах. 

2.Вопрос. У меня стоковая подвеска Киа рио машина 13 года на гарантии. Не нравится поведение машины на дороге, до этого был Рено логан. Киа конечно лучше по всем показателям Логана, а вот по ходовке он мне не нравится. Очень жёсткий, ход подвески особенно прередней короткий и там где на логане я мог проскакивать все препятствия на скорости на Киа приходится снижать скорость иначе жёсткий пробой. Вопрос первый. Если установить комплект слечу ли я с гарантии на подвеску? Вопрос второй Если установить комплект "Сельский вариант" приблизится ли Киа к параметрам Логана по прохождению препятствий? Спасибо.

Ответ. Да Логан действительно имеет более энергоёмкую переднюю и заднюю подвеску. Мне приходилось сравнивать подвески логана и переделанного Соляриса с комплектом "Сельский вариант" и вот моё мнение. Логан хорошо преодолевает препятствия, но его передняя подвеска отчётливо передаёт все неровности гулкими ударами, их очень хорошо слышно в салоне похоже на погремушку. Корма наоборот слишком мягкая и на волнах имеет достаточную степень раскачки. При манёврах Логан сильно кренится а длинные хода подвески не прибавляют устойчивости и управляемости. Управление невнятное. И если на малых скоростях это не столь существенно то на высоких это просто не безопасно. В целом мне не понравилось поведение Логана на дороге после Сельского варианта на Солярисе. Думаю если вы поставите Сельский вариант на свою машину вы будите приятно удивлены. Она лучше того чего вы ждёте. По поводу гарантии скажу так. Комплект не меняет в целом концепцию подвески. Ломаться в подвеске не чему. Гарантия это блеф. Балка и рычаги ходят весь срок службы автомобиля если что то  сними и происходит то не на пустом месте и гарантия в этом случае не имеет отношения. Амортизаторы и  пружины это расходники. А что касается комплекта то я даю на все его узлы гарантию 2 года. 

3.Вопрос Хотелось бы занизить свою машину, у меня Солряис1.4 комфорт 2011 год механика. Можно ли установить более короткие пружины для этого? И не отразится ли это на пробое подвески на кочках? 

Ответ. Занизить конечно можно. Но если мы занижаем подвеску а её ход и так мал, то практически не остаётся хода подвески на сжатие. То есть подвеска должна быть очень жёсткой. Можно конечно установить комплект "Спорт". Но это только в том случае если вы планируете заниматься кольцевыми гонками по хорошей трассе. Но для этого надо будет соответствующие лёгкие диски хорошую резину. увеличить мощность двигателя и вперёд на трассу. 200 км ч не придел. Управляемость и устойчивость будет на высшем уровне! Но по обычным дорогам такой комплект увы не подойдёт. Будет очень жёстко и не комфортно. Более того каждое маломальское препятствие станет непреодолимым барьером. Если только вы желаете покуражиться? Но какой смысл? Это быстро надоест а основные потребительские качества машина утратит. Если вы всёже желаете улучшить параметры подвески, тогда вам советую комплект "Универсальный" он немного на 1.5 см приподнимет клиренс улучшится управляемость и устойчивость на дороге.

4.Здравствуйте, Андрей. Также есть пару вопросов. 1) Любой Ваш комплект увеличивает клиренс, но он же и уменьшает, а именно под чашками, так как туда прикручивается ваше изобретение. Правильно ли я понимаю?2) На сколько прочный метал у крепежа, предназначен ли он для таких нагрузок, не "Устанет" ли он?3) Болты которые держат стойку уже в измененном варианте, родные или ваши, не сорвет ли стойку, если их случайно что-то задеть, т.к. они торчат, как мне кажется?

Ответ . 1. Да это так но на проходимость это существенно не влияет так как чашки расположены близко к колесу. 2. метал достаточно прочный и имеет достаточную толщину сталь a40s ГОСТ 5521-93. При эксплуатации деформации не наблюдалось. 3. Болты стандартные с автомобиля Нива 2121 имеют большой запас прочности. Если задеть скорее можно погнуть но не сорвать. 

Вопросы касающиеся очереди, оплаты и доставки.   

1. Как можно стать в очередь на изготовление комплекта?

2. Как долго ждать изготовление заказа?  

3 Как оплатить заказ?

4 Как происходит доставка заказа?

Ответ. Прежде вы должны определиться какой вы хотите заказать комплект. Если не знаете что выбрать, то связывайтесь со мной и я вам предложу по вашему желанию подберу оптимальный. После этого при вашем согласии ставлю вас в очередь заказов. Даю ссылку на страницу очереди. Ожидание заказа  длится в зависимости от количества очередников и сложности заказа. это может быть 4-5 недель ожидание а может быть и более 2 месяцев если заказов много. В любом случае у каждого ожидающего есть страница где он видит как подходит очередь его заказ в процентах указывается степень готовности.

После продвижения очереди и изготовления заказа я связываюсь с заказчиком через почту или по телефону и сообщаю о готовности заказа. После этого выставляю счёт оплаты заказа в него входят оплата заказа + почтовые расходы. Заказчик оплачивает общую сумму заказа и доставки перечислением на карточку Сбербанка, номер карты я присылаю с со счётом. После оплаты я получаю СМС подтверждение о перечисленной сумме. Заказчик так же должен почте уведомить что оплата пришла от него указав сумму. Это необходимо для того чтобы не было путаницы и не задерживалось отправление.

После подтверждения оплаты отправляю заказ Российской почтой с частичной оценкой отправления.( В любом случае за отправление отвечаю  и гарантирую доставку) в самые короткие сроки, возможно даже в течении пару часов, но если это выходной или праздничный день то после выходных в первый рабочий день. После отправления присылаю почтовые идентификаторы вечером этого дня или утром следующего в зависимости от загрузки. На этой странице можно отследить почтовые отправления. http://www.russianpost.ru/tracking20/ Обычно в базе почтовые идентификаторы проверяются не сразу а в теч 2-3 часов но может быть задержка до 3 х суток, это не влияет на степень поступления заказа. Это зависит от почтовых работников. Но все заказы бьются по базе. Всё это время заказчик может наблюдать поступление посылок вплоть до прихода их на свой почтовый участок. При получении заказа оплата не требуется, она включена в почтовые расходы. 

Вопросы которые касаются гарантии доставки Заказа. 

1. Какова гарантия что заказчик получит свой заказ? 

2. Каковы сроки доставки заказа?

Ответ.  Если заказ изготовлен и я об этом сообщил заказчику, он произвёл оплату заказа включая почтовые расходы заказ 100% будет доставлен заказчику. При этом вся информация о поступлении заказа можно будет наблюдать на почтовом сервере, волноваться и переживать не придётся. все комплекты и детали тщательно упаковываются должным образом. Я гарантирую доставку товара до адресата! 

Сроки доставки зависят от своевременности оплаты заказа. Если заказ не оплачивается в течении 3х суток он откладывается а комплект  автоматически переходит по очереди к другому заказчику. Если заказчик оплачивает позже намеченного срока то я изготавливаю ему заказ в теч 3х суток после оплаты и так же отправляю закрывая отложенный заказ. Присылаю почтовые идентификаторы.

Срок доставки зависит на прямую от региона и степени удаления от меня. В среднем доставка это 7-14 суток. В некоторых случаях может быть и больше. Но несомненно если вы сделали заказ вы его обязательно получите! Весь процесс от формирования заказ до его отправления и доставки я полностью держу под постоянным контролем и вам не о чем беспокоится. Свой заказ свой комплект вы обязательно получите в ближайшее назначенное время после отправления.  

Разные вопросы

1.Можно ли установить одни кронштейны без пружин и стабилизатора и будет ли в этом толк?  

Установить можно, в машинах с амортизаторами L-000 первые модели 2010-2011 года раскачка прекратиться появится пробой подвески. В последующих версиях задняя подвеска станет жёстче. Потому нет смысла ставить кронштейны без замены пружин. 

2. Машину штормит по дороге особенно при боковом ветре, калейность, встречные фуры, постоянное напряжение за рулём. плюс пробой подвески даже на незначительных неровностях особенно на гружёной машине. Что Посоветуете?

Что и всем, установка комплекта решит все эти проблемы.

3. Сколько времени уходит на изготовление полного комплекта? И  имеет ли значение какой комплект изготавливаете?

В среднем на изготовление комплекта уходит два дня. Иногда больше иногда меньше. Само изготовление требует навыка и терпения, а так же львиную долю времени .

4 Изменяется ли ход подвески передней и задней после установки комплекта? 

Изменяется соотношение отбоя и пробоя, подвеска приобретает больший ход на пробой и меньший на отбой. Более того, задняя подвеска становится короче и этот показатель регулируется в зависимости от установки на секторе регулировки амортизаторов. ​

5.Здравствуйте, Андрей. Просматривая движение очереди по заказу вижу, что в заказах стал появляться комплект "Природа". Хотелось бы знать его особенности, у вас на сайте не нашел описания.

Здравствуйте Олег. Сам комплект говорит за себя."Природа" позволяет выезжать на природу. В отличии от "Сельского варианта" он более жёсткий. Более упругий. Поэтому при небольших скоростях и неровностях сохраняет клиренс чем помогает преодолевать препятствия без риска зацепить очередную кочку защитой. Он немного выше "Кросса". 

6.  Андрей вечер добрый! Это снова я, Сергей из Твери,под номером 42 в очереди на заказ. Андрей, я понимаю, что у тебя и так времени в обрез, и можно ответить ищи на сайте, там всё есть,но я три дня лапатил весь твой сайт и так и не нашёл, что искал. Вот хотелось бы услышать ответ от самого гуру. Вопросы в принципе простые. У меня КИА Рио 2015 г в августе купил, рестайлинг, седан. 1-скажи пожалуйста, на рестайлинге такая-же недоработанная подвеска как и в предыдущих версиях??? Просто слышал уже не от одного, что типа вроде и не менялось ничего по официальной информации, а вот по ощущению, мол стала лучше и ощутимо. Сам ничего сказать не могу, так как не разбираюсь в этом ни сколечко и сравнить не с чем. 2- заказал у тебя комплект (Кросс),а сам даже не поинтересовался у тебя, а что мне в принципе подойдёт лучше. Езжу 90% времени по городу и иногда по шоссе в Москву, Питер. В машине в основном один или вдвоём, багажник почти всегда пустой. Дороги у нас в Твери на 3 с минусом по пятибальной шкале. Люблю очень комфортную езду. Андрей вот из выше всего перечисленного, мне так и оставить свой выбор на комплекте (Кросс) или же лучше взять (Универсальный)??? (кросс) не будет жёстковат??? С уважением Сергей. 

Здравствуйте Сергей.  

1. Отличия в подвеске всё же есть. Это касается передних стоек. Они имеют больше пространства для пружины. Стакан с верху накрывается пластиковым колпаком. Гофра стойки не фиксируется нижней частью. Пружины усиленные 13мм пруток но имеют малое количество витков. Но так как пространство под пружину большее Клиренс остаётся прежним 160мм. без защиты. Подвеска более сбитая, я бы сказал более жёсткая. Задняя подвеска такая же как и 2013года. Такие же пружины 11.2 мм толщина и малое количество витков 4.6. Амортизаторы L-002 Двухстороннего действия. снижают возможный пробой на пологих неровностях. Но при этом считывается вся мелочёвка  жёстко отдавая в кузов. Подвески как передняя так и задняя легко пробиватся на более менее серьёзных неровностях  а при загрузке и на малых препятствиях. А так же на больших скоростях машина не пролетает препятствие а врывается в него с пробоем.  Очередная модернизация ничего не решила, подвеска просто стала жёстче. Ощутима стала лучше . Да розовых очков от новой машина мне хватило ровно на 300 км! Потом я распробовал подвеску. Конечно можно ездить. Но как? За такие деньги. Изменил подвеску и проблема решилась. 

2. Сергей однозначно если вы любите комфорт. тогда лучший выбор будет комплект "Сельский вариант" при сохранении  основных показателей устойчивости и управляемости до 170 км ч  "Сельский вариант" самый комфортный. И очень хорошо подойдёт для Ваших дорог. "Универсальный" Для скорости "Кросс" более жёсткий. Поэтому решение за вами. 

Вопрос 7

1. Андрей, мне кажется что на Вашем сайте не хватает просто пояснения почему Вы не включили в модернизацию амортизаторы. Вы же только пружины меняете и положение амортизаторов? У меня модель 2011 года (первая) - если ставить Ваш комплект "Универсал", то амортизаторы менять не надо?

2. Сколько сейчас будет стоить комплект "Универсальный" с доставкой в Челябинскую область?

3. Сколько времени ждать выполнение заказа? Как вижу на сайте очередь на данный момент очень даже приличная...

4. Хотелось бы как-то посмотреть насколько вниз выступает крепление амортизатора. Дайте пожалуйста ссылку на такое фото если оно есть. Я часто езжу на рыбалку и боюсь что зацеплю креплением камень и сверну всё это дело ((

5. Если на моей модели 2011 года поставить комплект "Универсал" без крепления амортизатора, будет ли этого достаточно? Или обязательно нужно переносить нижнее крепление?

с уважением Марат

 1. Амортизаторы не обязательно менять если они не потекли и нормально работают. Кронштейны помогают выбрать необходимый режим жёсткости. И при необходимости можно установить амортизаторы с разной жёсткостью в разных положениях. В вашем случае менять ничего не надо.2. Сам комплект стоит 9700 доставка двумя отправлениями выйдет 1450р 3. Ожидание порядка 2.5 месяцев4. https://fotki.yandex.ru/next/users/andre-ds/album/140910/view/450826 Если любите рыбалку почему не "Сельский вариант" он мягче и клиренс побольше. Цеплять не будет. Проверено временем и плохими дорогами. Скорее мордой зацепиться можно. Низко расположенная часть близко к колесу. И клиренс там достаточный. 5.Без кронштейнов будет недостаточно,  с кронштейнами машина 11 года преобразится полностью во всех аспектах. 

Вопрос 8 Евгений Севостьянов

Андрей , я не пойму каким образом задний стабилизатор улучшает устойчивость, он никак не связан с кузовом. Стабилизатор закреплен на задней торсионной балке, рычагах и работает с ними как одно целое .По сути, стабилизатор повышает жесткость торсионной системы , но зачем? Допустим, такая ситуация - я еду по ровной дороге , совершаю довольно быстрый объезд препятствия и у меня возникает крен .Дорога ровная значит колеса не имеют взаимного перемещения относительно друг друга по высоте , балка не имеет скручивающего усилия следовательно помощь стабилизатора тоже как бы ни к чему.Более того, балка должна , как мне кажется, быть достаточно мягкой для скручивающего усилия, чтобы она могла "развязать " колеса и сделать их независимыми , но при этом быть прочной и не ломаться от боковых усилий во время движения.Если стабилизатор связан с кузовом, то при крене на ровной дороге он получит скручивающее усилие , нагрузится, но снизит крен. А как работает в вашей системе мне непонятно.

1. А разве связь с кузовом прута стабилизатора имеет значение?

2. Стабилизатор усиливает балку на скручивание. Тем самым выравнивает колесо левое относительно правого и на наоборот. Разве не тоже самое происходит с независимой подвеской когда прут стабилизатора закреплен на кузове. Разница лишь в том, что посредством промежуточных тяг передается часть нагрузки с одного на другое колесо. Тоже самое действие производит стабилизатор на задней балке. Только он не закреплен на кузове и, в отличии от первого варианта, он не проворачивается во втулках при работе подвески. А в качестве крепления используется поперечина балки. Стализатор не удерживает перемещение рычагов.

Он создаёт между рычагами взаимосвязь. Таким образом служит торсионом между правым и левым рычагом. Потому как работает его прут на скручивание. Это скручивание происходит в обоих случаях и на полузависимой балке которая усиливается стабилизатором и на независимой подвеске где рычаги свободны друг от друга но связаны через стабилизатор, только в независимой подвеске нет поперечины которая так же создаёт эффект стабилизации. Но в данном случае на полузависимой балке скручивающего момента поперечины не достаточно. Из за это возникает крен при резком манёвре. После этого следует перевалка на другой бок и так возникает поперечная раскачка. Водитель пытается удержать машину корректируя рулём выравнивает. При порыве ветра, при совершении резкого манёвра, при загрузке более 75% машину раскачивает на дороге. Поэтому приходится постоянно подруливать..

Стабилизатор установленный на балке быстро успокаивает межколёсную раскачку рычагов. Тем самым стабилизирует кузов относительно дорожного покрытия. В итоге автомобиль не шатается с бока на бок, а идёт стабильно, не требует подруливания. Более того из за перераспределения нагрузки между колёсами, машина пролетает все неровности не успевая заглублять колесо в очередную яму. А на колдобине позволит удержать подвеску от пробоя. Суть одна. Понять не сложно. Стабилизатор связывает через прут ход рычагов относительно друг друга. Будь то независимая подвеска с креплением на кузове или будь то полузависимая с креплением на балке. Только во втором случае сама поперечина имеет свойства своего рода стабилизации. Но и за своего профиля имеет обратную сторону. Раскачку. Если снять пружины и амортизаторы и поддамкратить одну сторону раскачайте другую и вы поймёте какие колебания происходят какое время раскачивается сводная сторона. Это как пружина. Очень сильные колебания и достаточно долго. Поэтому прут стабилизатора установленный на балку отчасти гасит эти колебания.

На дороге это выражается в отличной устойчивости и точности управления. Стабилизатор гасит раскачку. Через скручивание прута закрепленным на балке. Могу даже привести пример установки стабилизатора на зависимую подвеску но посредством крепления к рычагам не закрепляя его к кузову. На задней подвеске. Опель Рекорд. Опель Комондор. Где его центральная часть вообще не к чему не закреплена а нагрузку на себя принимают саленблоки основания крепления к кузову рычагов. другое дело в подвеске грузовой машины. Где зависимая подвеска закреплена на рессорах и по другому здесь не сделать. В этом случае прут стабилизатора крепится к раме на втулках а его усы через тяги соединяется с краями балки моста. И тогда стабилизатор передаёт часть нагрузки от разности наклона моста относительно рамы машины. В этом случае крепление к кузову необходимо потому как по другому здесь придумать сложно. Но варианты есть и здесь. Так что идея моя верная и проверенная многолетней практикой. Полностью обоснована. Только по этому я советую устанавливая комплект обязательно, ставить стабилизатор на заднюю балку.

Вопрос 9 Алесандр Компаниенко У меня Солярис 2015 года,могу ли я обойт­ись только кронштейном для изменения у­гла наклона амортизатора?

Ответ: Если вы желаете сделать автомобиль устойчивым на дороге трассе, улучшить управляемость и способность подвески противостоять кочкам на дороге, прежде всего необходимы пружины и стабилизатор. Кронштейны делают заднюю подвеску с возможностью регулировки жёсткости и длинны хода. 

dlg777ls.ucoz.ru

Новые свежие вопросы по подвеске - Мои статьи - Каталог статей

 Здравствуйте, Андре!

 Заинтересовался Вашей доработкой подвески. До этого всегда водил японские авто, т.к. живу в Приморском крае. Но случилось так, что последнюю машину пришлось очень дешево продать, и сейчас из вариантов покупки есть возможность взять только kia rio в кредит. Либо совсем грустное авто, без уверенности что оно проживет без починки хотя бы год. Но это лирика. Очень разочаровался прочитав отзывы о малой энергоемкости подвески рио/соляриса, а увидев размеры заднего амортизатора, и извращенный способ его крепления - ужаснулся. После японского автопрома, где даже на Toyota Vitz(Yaris в Европе) 

задние амортизаторы крепятся на концах торсионной балки, за ступицей, да еще и с внешней стороны балки, ближе к колесу. При этом стоят они вертикально вверх, упираются в чашку в верхней точке колесной арки, и имеют высоту в два! раза выше задних амортизаторов соляриса/рио.... По комфорту конечно Vitz даже на небольших 13" широких колесах на скоростях выше 130 на ровной трассе управляется страшно. Крены и снос. Хотя все предсказуемо. От ветра не шатает, при езде прямо руль можно отпускать, не уводит. Что ожидать от соляриса-рио с его странной конструкцией задней подвески, я не могу представить. Хоть на тест драйве рио я не заметил пробоев, но ехал очень аккуратно. Если сравнивать с теми дорогами, по которым на видео ездите Вы, то на тест драйве был идеально ровный асфальт. )) После просмотра видео с вашими поездками я удивлен, что на машине с такой конструкцией подвески можно ТАК гонять по ТАКИМ дорогам. Но, не увидел одной очень важной детали. Интересует как авто управляется на ровной трассе при перестроении. Если отпустить руль, то на прямом участке со скоростью 160 км/ч будет ли уводить руль? Какие на нем усилия, скорость реакции на руление? Что будет если сделать резкую змейку(вывернуть в левый ряд, и тут же сразу вернуться в правый) на такой скорости, при условии ровной дороги. Как рулевое ведет себя в затяжных поворотах? Предсказуем ли снос? Как реагирует авто на газ, тормоз при сносе? Нет ли потери управляемости в сносе? Все эти параметры очень сильно зависят от жесткости подвески, ее "зажатости". Помимо, конечно, ширины резины, и геометрических характеристик конструкции(кастор, колесная база, углы поворота, и т.д.) У Вас, судя по видео, энергоемкость подвески возросла значительно. Но не повлияло ли это на ее устойчивость к кренам в поворотах, управляемость на высоких скоростях при ровной дороге? Если интересно, то по качеству дорожного полотна, можете посмотреть фотографии дороги Владивосток-Артем

 Оно практически идеально ровное, но из-за рельефа(сопки) постоянно дорога плавно гуляет вверх-вниз.  

P.S. Интересно было бы прочитать отзыв профессионального тест пилота по вашей доработке, хотя понимаю, что в таком не особо коммерческом проекте это наивная фантастика. ) Пишу не с целью как-то раскритиковать Вашу работу, или чем-то задеть. Исключительно из интереса, подойдет ли мне, для моих условий эксплуатации(езда по ровной трассе с затяжными поворотами и резкими маневрами) такая доработка. Любая подвеска, на гидравлических нерегулируемых амортизаторах, при торсионной балке сзади, да еще макферсоне спереди - это компромисс. У Вас получилось удивительная управляемость на скорости при движении по тому что и дорогой назвать нельзя и это достойно восхищения. :) Надеюсь на Ваш ответ.-- Александр Ивахнишин

 

Александр благодарю за поставленные вопросы по существу. Я бы сказал ваше письмо культурное в сути своей имеет определённый красивый алгоритм изложение своих мыслей. Мне понравилось ваше письмо, поэтому с огромным удовольствием прокомментирую все ваши вопросы. Постараюсь так же красочно ответить и том же алгоритме изложения. 

Задняя подвеска Toyota Vitz типичная полузависимая с поперечной балкой. Это бюджетная подвеска конечно она является компромиссной в своей сути. Это обусловлено её простотой и в то же время  практичностью и простотой, удобством в обслуживании и потрясающей надёжностью, долговечностью работы и неприхотливостью в эксплуатации. Но скажите куда ещё может быть проще?

Подвеска почти независимая, то есть каждый рычаг может на определённый угол отклонятся практически независимо от другой стороны, и в то же время поперечина играет роль стабилизатора или можно сказать торсиона который уравнивает рычаги при прохождении поворота или совершении манёвра. Конечно сказать что такая конструкция лёгкая это не так, балка имеет достаточный вес, но она надёжна. Длинноходные амортизаторы установлены вертикально и они полностью исключают раскачку кормы, позволяя длинной подвеске хорошо отрабатывать все препятствия. Многовитковые длинные пружины делаю подвеску эластичной комфортной, подвеска легко глотает любые препятствия от мелочёвки до больших неровностей без пробоя и раскачки. Но так ли всё хорошо в этом? Давайте проведём исследование. 

Такая подвеска позволит  ехать достаточно быстро по неровной дороге по разбитой дороге по колдобинам и ямам. Но Ровный асфальт,скорость возрастает, горный серпантин. И тут эта подвеска показывает свою ватность. Перепады уровня, повороты, шпильки. и на скорости это выполнять страшно. Почему? Резкое перераспределение массы  автомобиля ход подвески длинный соответсвенно длинные многовитковые пружины легко прогибаются с одной стороны с другой наоборот разгружаются и вытягиваются, а поперечная балка не может достаточно сопротивляться скручиванию образуя разницу угла отклонения рычагов. При этом возникает неприятный крен кузова, но это пол беды. когда возникает крен рычаги полузависимой подвески выворачиваю колёса меняя их наклон по отношению к поверхности трассы то есть ставят их на ребро. При повороте налево возникает крен в право. Правый рычаг поднимается сжимая правую пружину, а левый рычаг опускается разжимая левую пружину. При этом правое колесо заваливается на право на внешнюю сторону. Пятно контакта уменьшается смещаясь на внешнее ребро колеса. А левое колесо заваливается во внутрь верхней частью так же ставит резину на внутреннее ребро снижая пятно контакта. И так же если манёвр в противоположную сторону.

Чем круче поворот, чем выше скорость тем более реальна потеря полноценного сцепления колеса и дроги из за изменения пятна контакта. Более того этот параметр не постоянные и зависит полностью от скорости и угла поворота, а так же перепада высоты. Это и создаёт не предсказуемое поведение машины, поэтому ехать быстро интуитивно не хочется. От части это есть и У Киа Рио и У Соляриса. Подвески схожие, только ещё добавляется эффект угла крепления амортизатора ухудшающий параметры подвески.

Потому конструкция такой подвески среднячок. на ровных участках без резких перестроений и манёвров   Со всеми плюсами и минусами. Потому подвеска валкая в горах на серпантинах с ней чувствуешь за рулём себя не достаточно уверенно, ехать быстро нельзя, очередной поворот на скорости может  очень,очень хорошо взбодрить непредсказуемостью поведения авто, после этого на отрез не хочется разгоняться. Приходится держать себя в постоянном напряжении а это утомляет. И это про заднюю подвеску Toyota Vitz и в какой то степени про подвеску Логана, Стоковую подвеску Соляриса Киа Рио, Киа Церато, Киа Венга, Хёнжаи Элантра, Киа Коур. Разность только в классе массе машины и разного центра тяжести, от этого параметра также многое зависит. 

И так вопрос ответ. 

Но вернёмся к вопросам по переделанной мной подвеске. У меня три варианта, но конструктивно они похожи и свойства у них очень близкие. Универсальная с небольшим подъёмом в 15 мм  Кросс с большим подъёмом 18-20мм и "Сельский вариант" подъём 25-28 мм  После просмотра видео с вашими поездками я удивлен, что на машине с такой конструкцией подвески можно ТАК гонять по ТАКИМ дорогам. Но, не увидел одной очень важной детали.  

1. Интересует как авто управляется на ровной трассе при перестроении. 

Управляется как игрушка. Без вышивания, с полной уверенностью и чувством полного контроля над каждым действом будь то поворот руля или реакция на педаль газа. 

2.  Если отпустить руль, то на прямом участке со скоростью 160 км/ч будет ли уводить руль? 

Это зависит от погодных условий, боковой ветер в любом случае уводит. Если руль бросить. В нормальных условиях на ровной трассе это стрела! 

3. Какие усилия на руле? 

Усилия на руле таковы что великолепно чувствуется обратная связь на любой скорости, при нарастании скорости руль немного тяжелеет. 

4. Скорость реакции на руление? 

Вопрос сладкий как мёд! Такая как будто руками щупаешь дорогу. На миллиметр и миллиметр получишь, на дюйм получишь дюйм. Бросок кобры и машина повторяет точь в точь то что вы от неё ждёте и даже более того. Это можно сравнить с восторгом. И это знает тот кто управлял такой машиной. В душе они все улыбаются другим участникам движения.

Лучше один раз увидеть реакцию человека она не поддельная!

 

Скорость реакции на руление мгновенная и чёткая где есть внятные грани которое чувствуешь всем нутром, от этого хочется петь и давить на газ потому что управление прозрачное и понятное обратная связь великолепная.  

5. Что будет если сделать резкую змейку(вывернуть в левый ряд, и тут же сразу вернуться в правый) на такой скорости, при условии ровной дороги.

 

Думаю лучше увидеть чем объяснять. Машина легко рулится на любой скорости и манёвры выполняет в лёт. 

 6. Как рулевое ведет себя в затяжных поворотах? Предсказуем ли снос? 

если скорость высокая то всё что в салоне не закреплено обязательно прилипнет от центробежной силы. Машина идёт как утюг всеми четырьмя колёсами, создавая достаточную перегрузку чтобы удержаться на сидениях. Крена практически нет. если поворот затяжной может просто голова закружиться, но если вы гонщик то будите давить на гашетку до 190 и она будет держать поворот при условии ровного асфальта. Снос предсказуем. Машина очень хорошо рулится в управляемом заносе. вернее сносе все 4 колеса не срываются а плывут на внешний радиус, но это надо очень постараться, быть сорви головой при этом скорость может быть далеко за сотню конечно зависит от угла поворота . Есть чёткая грань которая регулируется газом. чуть больше снос меньше плавное сцепление без рывков и выпадов. Это подстёгивает к быстрой езде. Это создаёт состояние полёта над дорогой. Полный контроль над заносом и даже если есть ямы и препятствия машина пролетает их не теряя полностью сцепления и без снижения управляемости.

7. Как реагирует авто на газ, тормоз при сносе? Нет ли потери управляемости в сносе?  

Реакция на увеличение газа это утюг, машина начинает плыть наружу всему четырьмя колёсами, и чем сильнее газ тем сильнее смещение юзом по внешнему радиусу поворота. Под сброс газа машина перестаёт плыть плавно обретая сцепление с дорогой. Тормоз в повороте так же как и на прямой. АБС срабатывает не даёт увода. Если бить по тормозу резко то на мгновение может быть сползание но потом оно уменьшается и прекращается. Нет резких перемен. 

8. Нет ли потери управляемости в сносе?

Управляемость в сносе от начала и до конца полностью под контролем. С этим можно играть как с игрушкой если конечно есть такие повороты без движения транспорта и не жалко резину. Это приятно, мощности бы ещё кобыл 80-100 добавить и тогда это была бы сказка! А  в стоке мощность мотора нельзя реализовать на все сто  потому что подвеска не позволяет себя чувствовать уверенно за рулём. Её параметры пляшут. Переделанная подвеска очень стабильная и сбалансированная во всех отношениях. 

9.Все эти параметры очень сильно зависят от жесткости подвески, ее "зажатости" 

 Не всегда это так. Разве можно назвать последнюю подвеску Соляриса или Киа Рио сбалансированной? Она действительно жёсткая, зажатая, но она не даёт такой уверенности в управлении, машина не стабильна на высоких скоростях, а на низких подвеска практически не работает, особенно на мелочёвке. Но это не трактор это легковая машина, у неё должны прогибаться пружины она должна амортизировать на мелочёвке и не пробиваться на больших ухабах. Конструкция моей модернизации позволяет это сделать. Подвеска не жёсткая, она не бьёт в позвоночник, но энергоёмкая и в тоже время позволяет полностью чувствовать дорогу, уверенно держать кузов в поворотах. Легко управляется в заносе. 

10. Помимо, конечно, ширины резины, и геометрических характеристик конструкции(кастор, колесная база, углы поворота, и т.д.) У Вас, судя по видео, энергоемкость подвески возросла значительно. Но не повлияло ли это на ее устойчивость к кренам в поворотах, управляемость на высоких скоростях при ровной дороге? 

Моя разработка сделана на стандартной резине Кумхо. И при этом легко набирает и держит машину на скорости до 200 км ч. И это на самом мягком "Сельском варианте" 

Что касается энергоёмкости подвески, да она резко возросла, но не на пустом месте, потребовался подъём  15-20-25 мм в зависимости от комплекта. Чудес не бывает но это позволило увеличить ход на сжатие подвески. Теперь подвеска может легко глотать неровности.  Нет на устойчивость не повлияло. Скорость не столь велика что пару сантиметров сильно влияют на устойчивость. Но стабилизатор на задней балке позволяет создать правильное сопряжение  передней и задней подвески в поворотах, при перестроении, при боковом ветре и встречной фуре, Автомобиль имея переделанную подвеску стабильно держит дорогу во всех дорожных условиях.  

11.   Если интересно, то по качеству дорожного полотна, можете посмотреть фотографии дороги Владивосток-Артем.  Оно практически идеально ровное, но из-за рельефа(сопки) постоянно дорога плавно гуляет вверх-вниз.

Ну если у вас сильный желудок и вы не боитесь резкой перемены высоты и поворотов главное чтобы не стошнило,  это может быть из за раскачки но в данном случае её нет, от резкой перемены позиции. такое может быть. Если с этим всё нормально, дорога свободна и вы мастер спорта по вождению. Подвеска позволит ехать так насколько хватит мощности двигателя и вашего желания здоровья и воли. От провалов до подъёма как на скоростном лифте дух захватывает. Конструктивно машина послушна во всём, по человечески надо знать меру. Меру себя. То есть это другой фактор здоровье. Но мы же рассматриваем только техническую сторону. Мастеру понравиться, только мощности маловато для настоящего драйва. Опять же повторюсь не в коем случае я не призываю к агрессивной быстрое езде. Говорю просто про параметры подвески просчитанные на огромный потенциал. Она одинаково хороша как на малой так и на большой скорости. Только на большой скорости у неё вырастают крылья. 

12. P.S. Интересно было бы прочитать отзыв профессионального тест пилота по вашей доработке, хотя понимаю, что в таком не особо коммерческом проекте это наивная фантастика. ) 

С удовольствием пригласил бы на испытания автомобиля с изменённой подвеской профессионального тест пилота. Но проект действительно небольшой и производство как такового нет.

Кустарное малое производство ручная работа. Объёмы небольшие. Но тут дело в конструкции. И возможно что придёт время и я приглашу независимых экспертов для испытания. До и после. Водителей профессионалов, и возможно спортсменов из авто спорта. Это было бы очень интересно. Но всё впереди. 

Огромная благодарность  Александру Ивахнишину за достаточно интересные вопросы которые затрагивают особые нюансы в изменённой конструкции подвески, в этой статье ваш покорный слуга дал достаточно исчерпывающий ответ. 

Повторю ещё раз, полный комплект даёт все возможное преимущества которые необходимы автомобилю для стабильной работы подвесок. 

dlg777ls.ucoz.ru