Hyundai Matrix Reloaded › Бортжурнал › Запись N69 Рассуждения о маслах и прочем. Хендай матрикс жрет масло


Запись N69 Рассуждения о маслах и прочем. — бортжурнал Hyundai Matrix Reloaded 2008 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток! Надо исправлять ситуацию и потихоньку продолжать наполнять БЖ моей машины записями, а то чего-то я расслабился — за год вроде и много чего произошло, однако писать лень…В общем в апреле прошлого года обнаружилась проблема — стало сопливить соединение клапанной крышки и ГБЦ. За решением проблемы обратился к рукастому товарищу gelezjaka ибо сам с таким не сталкивался, сноровки нет да и хз что меня там ждет.( Были куплены: новая прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев 4 шт., сегменты 3 шт. (не пригодились), герметик (название не помню, но gelezjaka сказал, что гуд. Кому интересно могу поискать и сфотографировать). В общем крышка была снята для выяснения причин, а там…Далее Максом были присланы вот такие ужасти

Общий вид

Крупным планом

Еще более крупным

Другой ракурс

Результат очистки, я б не уверен, что у меня хватило терпения. Если б раньше кондратий не хватил бы от увиденного.

Ну что сказать, видим весьма засранный видок. Масло с момента приобретения авто (85 тыс.км.) и до вскрытия (166 тыс.км.) лил вот такое:

Хз, видать не айс

Покупалось оно мною всегда в одном известном сетевом магазине Ю, менялось раз в 8-10 тыс.км., двигатель я не перегревал, сутками на хх не гонял его. Макс выложил эти фото в сообщество "Моторные масла", началось в принципе бурление неких масс и в итоге было получено 3 результата : 1) часть масс вылилась на меня — "хозяин свинья, перекаты, перегревы, лил говно, съезжает на мобил теперь" и т.д. 2) мобил реально сам по себе говно, 3) не все так страшно еще.В итоге для себя сделал несколько выводов теорий и следствий из них. 1- прошлые хозяева забивали реальный болт/гвоздь/костыль и т.д. на состояние авто. 2 — известный магазин торгует паленкой? ибо не у всех же такое говно внутри от Мобил. 3 — конструктив двигателя, склонный к таким отложениям, ибо встречал фото подобного состояния G4ED-G.Следствие — решил уйти от Mobil. Для начала попробовал вот это:

Покупалось на фирменной АЗС, риск нарваться минимален. Или с моим везением в казино не ходить)

Первый запуск был в присутствии Макса. Завели…и не было привычного лязга гидрокомпенсаторов на холодную. Это конечно порадовало. Конечно, в последствии, он появился, но вообще двигатель на этом масле работал очень тихо и субъективно легко раскручивался. Но был угар…но опять же, часто встречал отзывы, что ежели наш двигатель крутить выше 3000, то масло кушать он будет. В принципе угар можно считать небольшим — остатков в 4-х литровой канистре хватало на долив от замены до замены.Затем дома несколько человек, в том числе хороший механик насоветовали мне вот это:

Типа оригинальное корейское и бла-бла

Масло не понравилось если вкратце. Более длительный шум гидриков на холодную в сравнении с Shell, шумная работа двигателя на хх и в движении (ну кажется мне так, что поделать), более сильный угар. Короче отъездил тысяч 5 и слил его. Вернулся к Shell.А затем другой хороший человек с драйва MisshGun посоветовал мне вот это:

Вот оно, цена очень лояльна, отзывы для своей цены вполне нормальные.

Проехал за 3 недели сейчас на нем чуть больше 3-х тысяч км, сказать могу следующее-гидрики затыкаются моментально, в течение буквально 20-30 секунд, да и вообще даже шумят с гораздо более глухим звуком, без лязга (на других маслах при таком пробеге это время могло дойти до 2,5 -3 минут на холодную), двигатель работает тихо, самое интересно, к чему MisshGun отнесся со скепсисом)))-быстрее стихают сильные вибрации от двигателя в руль при выходе на обороты хх после движения (встал на светофоре, в пробке и тд). Факт остается фактом — на Mobil, Shell, Zic это происходило через гораздо более долгий промежуток времени. Ну и немного минуса — все тот же угар, за 3 с лишним тыс.км. угар составил около 1/4 расстояния между min и max значениями на щупе. На данный момент пробег 202600, маслоотражательная пластина под крышкой чистая, то есть налет присутствует, но при смене масла или доливе легко смывается, полагаю, что более частые смены масла все-таки идут на пользу.Кажется все написал, остальное может вспомню по вашим вопросам — ежели таковые будут. Комментарии, помидоры, тухлые яйца, говно и палки приветствуются) Всем добра и хорошего масла для ваших верных коней!

www.drive2.ru

Масло в двигателе Hyundai [Архив]

Просмотр полной версии : Масло в двигателе Hyundai

ThunderMAX

13.07.2010, 17:57

Возник такой вопрос, у хендая 1.6 двигатель жрет масло 1 л. на 3000 км. Залита полная синтетика 5w30. Кто нибудь сталкивалсяс подобной проблемой и нормальный ли это расход? измениться ли ситуация если поменять масло на полусинтетику? или все таки придется менять сальники клапанов? Дым нормальный, течи масла нет.

Илья Н

13.07.2010, 22:01

Возник такой вопрос, у хендая 1.6 двигатель жрет масло 1 л. на 3000 км. Залита полная синтетика 5w30. Кто нибудь сталкивалсяс подобной проблемой и нормальный ли это расход? измениться ли ситуация если поменять масло на полусинтетику? или все таки придется менять сальники клапанов? Дым нормальный, течи масла нет.попробуй 5в40

alexandroid

13.07.2010, 23:52

а что изготовитель говорит по этому поводу, какой должен быть расход? просто для бмв двигателей расход до 1,5литров на 1000км это норма )

ThunderMAX

14.07.2010, 08:47

в том то и дело что в мануале ничего, а на официальных сервисах все говорят по разному. В двигло лезть не хочется, но бедут ли толк поменяв синтетику на полусинтетику, вот в чем впорос. Поменял 0w30 которое было раньше залито на сервисе на 5w30 ситуаця не изменилась, измениться ли если полусинтетику залью, пробег у двигла 75 т.км., что я считаю не так много.

Изготовитель допускает расход масла до 1л на 1000км в тяжелых условиях эксплуатации(см. мануал (http://hyundai.ru/ru/service/prodguide/), раздел 9). У меня ни гетц, ни матрикс масло не потребляли вообще.

Изготовитель допускает расход масла до 1л на 1000км в тяжелых условиях эксплуатации(см. мануал (http://hyundai.ru/ru/service/prodguide/), раздел 9). У меня ни гетц, ни матрикс масло не потребляли вообще.+1 у меня в мануале тоже написано, однако если и доливал то грамм 200 на 5000, масло Castrol 0W30 Longhtec

так быть не должно. это 100 процентов. У меня на 150 тыщах начал есть масла больше чем обычно(была залита нулёвка) Сейчас залил 5-ку все стало отлично.... Но я напомню что у меня то уже 162 тысячи... ИМХО в движку придется лезть(((

так быть не должно. это 100 процентов. У меня на 150 тыщах начал есть масла больше чем обычно(была залита нулёвка) Сейчас залил 5-ку все стало отлично.... Но я напомню что у меня то уже 162 тысячи... ИМХО в движку придется лезть(((

ИМХО все нормально. На моем DOHC 2.4 пробег 143 тысячи. И если крутить до 4.5-5 тысяч оборотов, то расход может достигать 1л на тысячу км. А если ехать спокойно - то расход вообще отсутствует.

Топикстартеру - 1л на 3 тысячи пробега это нормально, если режим нагруженный.

на пассате пробовал лить миниралку, движок ее не то что кушал, просто жрал :) перешел на полусинтетику. расход почти пропал если не крутить на оборотах. в мануале допустимый расход до литра на 1ткм. тушкана взял недавно. проехал всего 3ткм. вроде не ест. хотя тоже частенько кручу движок. пробег сейчас 70ткм.

Не знаю, как у вас - у меня Тушкан ездил 2 года (пробег за это время 67 000) на оборотах 4000-5000 постоянно и сжирал от отметки "максимум" до середины между "максимумом" и "минимумом" за 8 000 км. (от замены до замены). Элантра вообще за 100 000 пробега масло никогда не жрала, Акцент тож не жрет совсем... ИМХО - покажи его спецам... не должен он столько жрать. это ж тебе не немец.

ThunderMAX

14.07.2010, 12:40

спасибо всем за советы, буду думать. Сначала наверное полусинтетику ливану, если будет продолжать жрать поеду двигло тестить

спасибо всем за советы, буду думать. Сначала наверное полусинтетику ливану, если будет продолжать жрать поеду двигло тестить

А еще мог попасть на масло паленое. Сейчас, к примеру, из Кастрола сейчас только магнатек приличный остался...

Хз как у хундаев, у меня у движка пробег 199 ытсяч километров, и с учётом того, что масло каплями вытекает через сальник коленвала (1 капля минут за 30) я доливаю литр на тысячу км) Масло Кастрол 10В40

спасибо всем за советы, буду думать. Сначала наверное полусинтетику ливану, если будет продолжать жрать поеду двигло тестить

ты посмотри сначала какое масло рекомендует использовать производитель авто, может тебе полусинь то и не нужна. съездий лучше к мотористам.

ThunderMAX

14.07.2010, 18:11

да ездил к мотористам, говорят что при таком пробеге маловероятно что что-то с двиглом и советуют пока не лезть поменяв масло на полусинтетику

ThunderMAX

14.07.2010, 19:33

вообщем внимательно покурил мануал, там написано про расход: в нормальном режиме не более 1 л. на 1500 км, в агрессивном не более 1 л. на 1000 км. и приведены таблицы марок масла, среди которых и 5w30 и 10w40 и т.д. в зависимости от температур. теперь в задумчивости, а может так и надо?

вообщем внимательно покурил мануал, там написано про расход: в нормальном режиме не более 1 л. на 1500 км, в агрессивном не более 1 л. на 1000 км. и приведены таблицы марок масла, среди которых и 5w30 и 10w40 и т.д. в зависимости от температур. теперь в задумчивости, а может так и надо?

Для текущей погоды 5w30 не подходит по верхней границе ( +30С), так что 10w40 надо у него угар будет меньше, так что скорее всего расход уменьшиться, и еще: масляный фильтр - неоригинальный? Были случаи, когда в аналогах в жару помаленьку синтетику выдавливало - практически без потеков, но как раз 250-300 мл на 1000 км пробега.

Возник такой вопрос, у хендая 1.6 двигатель жрет масло 1 л. на 3000 км. Залита полная синтетика 5w30. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и нормальный ли это расход? измениться ли ситуация если поменять масло на полусинтетику? или все таки придется менять сальники клапанов? Дым нормальный, течи масла нет. Под нагрузкой из выхлопной трубы сизый дым не идёт? У меня был большой ужор масла на Hyundai Getz когда сдохли маслосъемные колпачки.

ThunderMAX

14.07.2010, 23:38

нет с дымом все ок, тоже грешу на угар полной синтетики, попробую полусинтетику залить

Никит а давай я тебе движок оттюнингую))) з.ы насчет дымов что то ты молчишь)

Бриз

15.07.2010, 01:05

Сменить W30 на W40. Синтетика или нет - роли не играет. Угар должен снизится. Возможно, шумнее будут работать г/компенсаторы

ThunderMAX

15.07.2010, 09:10

гидрокомпенсаторы и так сначала секунд 20 шумят немного:) Илья спасибо конечно:) А как ты его тюнинговать думаешь? клевером заворонить:) с дымами пока болт, денех вообще швах

Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Copyright © 2002 - 2019 / АвтоСаратов | autosaratov.ru

www.autosaratov.ru

Hyundai Matrix GL 1.6 МТ › Бортжурнал › Мягкая промывка двигателя и смена масла

Ох и надоел мне стук гидрокомпенсаторов на холодную, решено было промыть движок и сменить масло на более подходящее.

Более подходящее масло

После долгих поисков выбор пал на две похожих промывки supprotec и liqui moly. Выбрал ликви моли за 630р.

Полный размер

Вот эта промывка

После добавления присадки проехал 161км и слил все нафиг.

Полный размер

Вот такая бяка с пробегом 5000км слилась после промывки

Стук гидриков почти пропал. В любом случае, впервые вижу, чтобы так выглядело масло после 5ткм. О_О про эту промывку пишут много хорошего, что она хорошо моет и восстанавливает гидрики и кольца, надеюсь что так и есть.И кстати, сегодня же праздник пива!

Полный размер

Цена вопроса: 1 990 ₽ Пробег: 88853 км

Нравится 22 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Matrix | Упало давление масла

На приборном щитке вашего автомобиля есть лампа указателя давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Предупреждение

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления остановиться, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе — дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих подтеков масла.

 

2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

3. Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п.

 

4 Обратите особое внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо закреплен.

5. Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

 

6. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен находиться между метками MIN и MAX.

Нормальный уровень масла?

Да: см. п. 9

 

7. Долейте масло до нормы, для этого можно использовать воронку из горловины пластиковой бутылки.

Пустите двигатель.

Погасла лампа падения давления масла?

Нет: см. п. 9

8. Счастливого пути!

9. Проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.

Давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов?

Нет: см. п. 11

10. Замените неисправный датчик и проверьте его электрическую цепь.

11. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа падения давления масла), обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта двигателя.

Предупреждение

Не пытайтесь доехать до гаража — загубите двигатель. Отбуксируйте автомобиль в ремонт с неработающим двигателем.

automn.ru

Hyundai Matrix задымел. Хелп. | Matrix

Дымит двигатель: Белый дым.

  

Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии - естественный продукт сгорания топлива. В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С  пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 - 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это  связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки.  Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в  цилиндры.

Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание  охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты  вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения  повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

При остановке двигателя  картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке  и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях  жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска - например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют  устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость  уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла.

Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндропоршневой группы, а всех узлов и механизмов  и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигател

Дымит двигатель: Синий или сизый дым

  

Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь синий цвет с различными оттенками - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры,  освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, быстро не рассеивается в воздухе, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. На переходных режимах масляный дым становится густым. Владельцам современных машин надо помнить о  наличии нейтрализатора, очищающих выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

Масло в камеры сгорания может попадать через увеличенные зазоры в поршневых кольцах, или через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндропоршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. Износ возможен как гильзы цилиндров, колец, так и поршневых канавок. Более того большие зазоры в канавках создают насосный эффект, перекачивая масло в камеру сгорания,  даже если маслосъемные кольца  в норме, масло все равно поступает в цилиндры.

Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности. 

Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов.  Однако следует помнить, что часто большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях и результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск  причин синего масляного дыма.

При небольших износах деталей дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали расширяются и уплотняют зазоры. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через увеличенные зазоры.

Также на увеличенный расход масла влияет поломка перемычек между поршневыми канавками и поломка самих колец, вызванные перегревом и детонацией.

Кроме того, применение некачественных масел и  несвоевременное обслуживание может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня с полной потерей подвижности.

Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).

Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла.

Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при отсутствии герметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда - компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

club-hyundai.com.ua