5.2 Снятие и установка выхлопной системы. Хендай гетц глушитель схема


Выхлопная система Хендай Гётц / Hyundai Getz хундай гетз

 

Система выпуска отработавших газов: 1 — основной глушитель; 2 — резиновая подушка; 3 — хомут; 4 — металлоармированная прокладка; 5 — катколлектор; 6 — промежуточная труба с металлокомпенсатором; 7 — дополнительный глушитель

Особенности устройства 
Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, приемной трубы глушителей, глушителей. Необходимый для работы с регулируемым каталитическим нейтрализатором датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)  установлен в корпусе каталитического нейтрализатора.
Приемная труба глушителей крепится к каталитическому нейтрализатору, установленному на фланце выпускного коллектора. Все детали соединены друг с другом с помощью резьбовых соединений и могут заменяться по отдельности. Самостопорящиеся гайки и прокладки после снятия следует заменять новыми. Резиновые кольца крепления элементов системы выпуска и резиновые буфера следует проверять на отсутствие трещин и повреждений, а при необходимости – заменять. При установке новой системы выпуска отработавших газов рекомендуется заменять и все элементы крепления.
Снятие и установка  системы выпуска 
Автомобили с двигателями  рабочим объемом 1,1 и 1,3 л 
 Рисунок 2.267. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,3 л: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – теплозащитный кожух выпускного коллектора
Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,3 л, показаны на рисунок 2.267.
 Рисунок 2.268. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,1 л: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – теплозащитный кожух выпускного коллектора; 4 – датчик концентрации кислорода
Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,1 л, показаны на рисунок 2.268.
Проверка технического состояния
 Рисунок 2.269. Выпускной коллектор
Проверьте выпускной коллектор (рисунок 2.269) на отсутствие повреждений или трещин.
 Рисунок 2.270. Прокладка выпускного коллектора
Проверьте  прокладку выпускного коллектора (рисунок 2.270) на отсутствие отслаивания или повреждения.
 Рисунок 2.271. Приемная труба и глушители системы выпуска: 1 – прокладка приемной трубы глушителей; 2 – подушка подвески приемной трубы глушителей; 3 – дополнительный глушитель; 4 – основной глушитель
Приемная труба и глушители системы выпуска показаны на рисунок 2.271.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие и проверку деталей системы выпуска проводите только на холодной системе.
 Рисунок 2.272. Фланец крепления основного глушителя к дополнительному глушителю
Отсоедините  основной глушитель от дополнительного (рисунок 2.272).
Снимите   основной   глушитель,   отсоединив   подушки подвески.
Отсоедините  дополнительный глушитель от основного глушителя.
Снимите дополнительный глушитель, отсоединив подушку подвески.
Отсоедините  каталитический нейтрализатор от приемной трубы глушителей.
Отсоедините  приемную трубу глушителей от каталитического нейтрализатора (на двигателе, работающем на неэтилированном бензине) или от выпускного коллектора (на двигателе, работающем на этилированном бензине).
Отверните болт хомута крепления приемной трубы глушителей и гайки ее крепления.
Проверка технического состояния
Проверьте  глушители и трубы на отсутствие коррозии и повреждений.
Проверьте  подушки подвески и ленточные хомуты на отсутствие трещин и признаков старения.
Установите каталитический нейтрализатор,  приемную трубу глушителей, дополнительный глушитель и основной глушитель в порядке перечисления и временно закрепите их.
Затяните крепления элементов системы выпуска, следя за тем, чтобы они не касались кузова.
Автомобили с двигателями  рабочим объемом 1,5 и 1,6 л
 Рисунок 2.273. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – датчик концентрации кислорода; 4 – каталитический нейтрализатор; 5 – теплозащитный кожух выпускного коллектора
Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке, показаны на рисунок 2.273.
 Рисунок 2.274. Приемная труба и глушители системы выпуска: 1 – прокладка приемной трубы глушителей; 2 – подушки подвески приемной трубы глушителей; 3 – дополнительный глушитель; 4 – основной глушитель
Приемная труба и глушители системы выпуска показаны на рисунок 2.274.
 Рисунок 2.275. Фланец крепления основного глушителя к дополнительному глушителю
Отсоедините  основной глушитель от дополнительного (рисунок 2.275), отвернув гайки крепления и вынув болты.
Снимите   основной   глушитель,   отсоединив   подушки подвески.
 Рисунок 2.276. Соединительный хомут приемной трубы глушителей и дополнительного глушителя
Отсоедините  дополнительный глушитель от основного глушителя и приемной трубы глушителей (рисунок 2.276).
Снимите дополнительный глушитель, отсоединив подушку подвески.
 Рисунок 2.277. Элементы крепления приемной трубы глушителей к каталитическому нейтрализатору
Отверните болты хомутов крепления приемной трубы глушителей и гайки ее крепления к каталитическому нейтрализатору (рисунок 2.277).
Отверните болт крепления приемной трубы к дополнительному глушителю.
Установите приемную трубу глушителей, дополнительный и основной глушители в перечисленном порядке, временно закрепите их.
Затяните крепления элементов системы выпуска, следя за тем, чтобы они не касались кузова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие и проверку деталей системы выпуска проводите только на холодной системе.
Проверка герметичности  системы выпуска   отработавших газов 
На автомобилях с регулируемым каталитическим нейтрализатором отсутствие герметичности соединений системы выпуска перед датчиком концентрации кислорода может привести к следующим неполадкам:
– трудности при пуске двигателя;
– двигатель останавливается;
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– рывки при ускорении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Условие  проверки – двигатель холодный или температуры руки. Для проверки необходим источник сжатого воздуха.
Пустите двигатель и прослушайте на работающем двигателе систему выпуска отработавших газов на отсутствие утечек отработавших газов.
Остановите двигатель.
Вставьте пистолет источника сжатого воздуха (компрессора) в выхлопную трубу и уплотните тряпкой.
Установите давление сжатого воздуха 6 бар. Включите пистолет.
Покройте средством для определения мест утечек места соединения головки блока цилиндров и выпускного коллектора, выпускного коллектора и приемной трубы глушителя, приемной трубы глушителя и каталитического нейтрализатора и проверьте на образование пузырьков.
Устраните нарушения негерметичности системы выпуска.
Автомобили  с каталитическим  нейтрализатором  в системе выпуска  отработавших газов 
Автомобили Hyundai серийно оснащают каталитическим нейтрализатором. При его наличии обязательно использование неэтилированного бензина. Автомобили с управляемым каталитическим нейтрализатором, кроме того,  должны быть оснащены устройством регулируемого смесеобразования.
Под устройством регулируемого смесеобразования понимается система впрыска топлива, в которой соотношение топливо/воздух может постоянно изменяться в зависимости от условий эксплуатации и содержания кислорода в отработавших газах.
Команды управления устройство смесеобразования получает от датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда), который установлен перед каталитическим нейтрализатором или в выпускном коллекторе и обдувается потоком отработавших газов. Лямбда-зонд – это электрический датчик, регистрирующий остаточное содержание кислорода в отработавших газах и выдающий соответствующий электрический сигнал. Величина сигнала позволяет сделать вывод о составе топливовоздушной смеси. В доли секунды лямбда-зонд может выдать соответствующий сигнал на электронный блок управления, за счет этого состав смеси может постоянно корректироваться. Это, с одной стороны, необходимо, так как постоянно изменяются условия эксплуатации (например, полный газ, холостой ход), с другой стороны, потому что
оптимальное дожигание происходит в каталитическом нейтрализаторе только в том
случае, если в отработавших газах имеется достаточное количество частиц углерода (несгоревшего бензина).
Таким образом, чтобы при температуре 300–800 °С в каталитическом нейтрализаторе вообще могло происходить дожигание, в отработавших газах должно содержаться большее количество топлива, чем требуется для полного сгорания в цилиндрах двигателя. В связи с этим при эксплуатации автомобиля, оснащенного двигателем с каталитическим нейтрализатором, расход топлива увеличивается примерно на 5%. Каталитический нейтрализатор находится в моторном отсеке автомобиля на месте переднего глушителя. Нейтрализатор состоит из керамического сотового блока, покрытого благородным металлом-катализатором – платиной или родием. Для крепления чувствительного к ударам керамического блока используется эластичная жаропрочная проволочная сетка.
Используемый каталитический нейтрализатор представляет собой так называемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Это означает, что в нем одновременно происходит окисление окиси углерода (СО) и углеводородов (СН) и снижение содержания оксидов азота (NOx).
Правила эксплуатации  автомобилей  с каталитическим  нейтрализатором  в системе выпуска  отработавших газов 
Чтобы избежать повреждения датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора, нужно обязательно выполнять следующие указания.
Обязательно заправляться неэтилированным бензином.
Если по ошибке было залито этилированное топливо, необходимо заменить выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор. Перед установкой новых элементов системы выпуска не менее двух раз следует полностью заправить топливный бак неэтилированным бензином.
Пуск прогретого двигателя толканием или буксировкой недопустим. Следует использовать электрический кабель для пуска двигателя. Несгоревшее топливо при воспламенении может привести к перегреву каталитического нейтрализатора и его последующему разрушению.
Следует избегать частых холодных пусков, следующих один за другим. В противном случае в каталитическом нейтрализаторе собирается несгоревшее топливо, сгорающее при нагревании со взрывом, при этом повреждается нейтрализатор.
При трудностях при пуске двигателя не давайте стартеру долго работать, так как во время пуска происходит впрыск топлива. Следует найти и устранить неисправность, а затем пускать двигатель.
При перебоях в работе системы зажигания до определения причины неисправности не допускайте впрыска топлива при пуске двигателя.
Не проверяйте наличие искры при снятом наконечнике свечи зажигания.
Нельзя проводить баланс-тест отключением высоковольтного провода зажигания одного из цилиндров. При отсоединении высоковольтного провода зажигания отдельного цилиндра, даже с помощью специального тестера, несгоревшее топливо будет попадать в каталитический нейтрализатор.
При перебоях в работе системы зажигания избегайте работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала. Устраните неисправность как можно быстрее.
Не паркуйте автомобиль на высохшей листве или траве. Температура системы выпуска отработавших газов в месте установки каталитического нейтрализатора очень высокая,  излучение тепла происходит даже после выключения двигателя.
При заливке моторного масла необходимо следить за тем, чтобы максимальный уровень масла на щупу не был превышен. В противном случае его излишек может попасть в каталитический нейтрализатор и повредить покрытие или полностью разрушить его.
Полезные сведения  и советы
Как уберечь нейтрализатор
Замена отказавшего нейтрализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, как обстоит дело с нейтрализаторами на рынке автомобильных запчастей и какие проблемы возникают при их эксплуатации.
До недавнего времени мы знали о нейтрализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, наш бензин ее «убивает», в общем одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому, что нейтрализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о «хирургическом вмешательстве» в систему выпуска отработавших газов посещают все реже и все меньшее количество голов.
Весной, когда сотрудники ГИБДД начинают «борьбу за чистоту воздуха», на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных нейтрализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично «похудеть» по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену нейтрализатора, если он выйдет из строя. Вот почему надо знать, как с ним обращаться, а для этого сначала следует разобраться, как он устроен и как работает.
Как работает нейтрализатор
При сгорании топливовоздушной смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов – оксид углерода (СО), различные углеводороды (СН) и оксиды азота (NО) и пр. Несмотря на то что эти вещества и составляют всего 1% общего объема выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными составляющими выхлопа, например обеднение смеси, на которой работает двигатель, или рециркуляция отработавших газов, но ни один из них не сравнится по эффективности с результатом работы каталитического нейтрализатора.
Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический «кирпич» с сотовой структурой. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти редкие металлы отвечают за чудесные свойства нейтрализатора, они же определяют его высокую стоимость.
Отработавшие газы «омывают» поверхность монолита, и, когда температура достигает «критического» значения +270 °С, начинается каталитическая реакция. Оксид углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды – в воду и опять же в двуокись углерода, а оксиды азота – в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они практически не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии нейтрализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это практически вся «плата» за очистку отработавших газов. Однако установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые металлы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике продолжительность жизни нейтрализатора имеет предел...
Причины отказа нейтрализатора
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя обычно это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
«Сердцевина» большинства нейтрализаторов изготовлена из керамики – материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто «чиркнуть» корпусом нейтрализатора по камню, от чего каталитический «кирпич» может треснуть. После этого потеря «сердцевиной» своих рабочих качеств – дело времени.
Нейтрализаторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но во всяком случае это не так просто.
Кроме физического разрушения, существует еще одна частая причина выхода нейтрализатора из строя – топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтилсвинец, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического «кирпича» и быстро «загрязняет» ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов ставят разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно «сжечь» полбака такого бензина, чтобы «убить» нейтрализатор.
Но не только этилированный бензин – враг нейтрализатора. Его можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, не полностью сгорает топливовоздушная смесь или двигатель сильно изношен.
Тройные каталитические нейтрализаторы («тройные» потому, что катализатором служит совокупность трех металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед нейтрализатором установлен датчик концентрации кислорода, который оценивает состав отработавших газов и передает эти данные в центральный блок электронной системы управления двигателя. В зависимости от содержания кислорода в газах центральный блок регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой нейтрализатора и обеспечивает экономию топлива, высокую экономичность двигателя. Нейтрализатор не переносит больших отклонений в ту или иную сторону в составе смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробит нейтрализатор. Слишком бедная смесь может вызвать резкий перегрев нейтрализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже «физически». Таким образом, «жизнь» нейтрализатора зависит от исправности системы управления двигателем.
Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С «возрастом» он становится «ленивым» или совсем выходит из строя, что сказывается на составе рабочей смеси и соответственно исправности нейтрализатора.
Испортить нейтрализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Последнее, попадая вместе с выхлопом в нейтрализатор, «запекается» на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает нейтрализатору работать.
Есть и другие вредные факторы. Например, свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в нейтрализаторе губительную реакцию расплавления.
Будьте осторожны при использовании присадок к бензину или моторному маслу. Большинство водителей об этом не задумываются, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на нейтрализатор. Если на продукте не написано «совместим с каталитическим нейтрализатором», лучше не рискуйте.
Еще один опасный случай – пуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в нейтрализатор чистого бензина. Это отравляет нейтрализатор, а также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв.
Еще следите за тем, куда едете, старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура нейтрализатора составляет около +900 °С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.
В целом замечено, что на срок службы нейтрализатора влияют и условия эксплуатации. Больше страдают нейтрализаторы на машинах, эксплуатируемых в городском режиме, когда двигатель часто пускают и останавливают. Тем не менее при длительной езде с высокой скоростью за городом нейтрализатор также страдает, но уже от перегрева.
Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать систему выпуска. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подушки подвески глушителей, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на нейтрализатор ненужные нагрузки.
             Система смазкиОсобенности устройстваВыбор моторного маслаПроверка уровня маслаЗамена моторного маслаМаслянный фильтрМаслянный насос SOHCМаслянный насос DOHCДатчик давления масла

Система охлажденияТехничечкие данныеПроверка герметичностиЗамена охл. жидкостиПлотность охл. жидкостиТрубки и шлангиВодяной насосРадиаторКрышка радиатораТермостат

Система питанияТопливная системаПоиск неисправностейУправление двигателем (ECM)Вращение холостого ходаТопливный насосПроверка давленияЗамена фильтра и насосаДвухходовой клапанСистема впрыска MFIКонтрольная лампа (MIL)Датчик давления (MAP)Датчик температуры (IAT)Датчик t жидкости (ECT)Датчик заслонки (TP)Датчик положения вала (CMP)Датчик угла поворота (CKP)Датчик кислорода (HO2S)Топливные форсункиМодулятор управления (ISC)Датчик скорости (VSS)Датчик детонации (KS)Реле кондиционераЭлектромагнитный клапан (PCSV)Реле питанияКатушка зажиганияДатчик ускорения (APS)Топливная магистральДроссельный узелТопливный бакПедаль, трос акселератора

Выхлопная системаСистема снижения токсичности ОГ Система вентиляции картераКлапан вентиляции (PCV)Пары топливаЭлектромагнитный клапанКанистра с углемСнижение токсичности

ЗажиганиеКатушки зажиганияЗамок зажиганияСвечи зажиганияЗамена свечей (видео)Высоковольтные провода

hendai-getz.ru

Обслуживание, устройство и ремонт Хендай (Хундай) Гетц Система выпуска отработавших газов // Hyundai Getz

Особенности устройства 

Система выпуска отработавших газов состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, приемной трубы глушителей, глушителей. Необходимый для работы с регулируемым каталитическим нейтрализатором датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)  установлен в корпусе каталитического нейтрализатора.

Приемная труба глушителей крепится к каталитическому нейтрализатору, установленному на фланце выпускного коллектора. Все детали соединены друг с другом с помощью резьбовых соединений и могут заменяться по отдельности. Самостопорящиеся гайки и прокладки после снятия следует заменять новыми. Резиновые кольца крепления элементов системы выпуска и резиновые буфера следует проверять на отсутствие трещин и повреждений, а при необходимости – заменять. При установке новой системы выпуска отработавших газов рекомендуется заменять и все элементы крепления.

Снятие и установка  системы выпуска 

Автомобили с двигателями  рабочим объемом 1,1 и 1,3 л 

Рис. 2.267. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,3 л: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – теплозащитный кожух выпускного коллектора

Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,3 л, показаны на рис. 2.267 .

Рис. 2.268. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,1 л: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – теплозащитный кожух выпускного коллектора; 4 – датчик концентрации кислорода

Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке двигателя рабочим объемом 1,1 л, показаны на рис. 2.268 .

Проверка технического состояния

Рис. 2.269. Выпускной коллектор

Проверьте выпускной коллектор ( рис. 2.269 ) на отсутствие повреждений или трещин.

Рис. 2.270. Прокладка выпускного коллектора

Проверьте  прокладку выпускного коллектора ( рис. 2.270 ) на отсутствие отслаивания или повреждения.

Рис. 2.271. Приемная труба и глушители системы выпуска: 1 – прокладка приемной трубы глушителей; 2 – подушка подвески приемной трубы глушителей; 3 – дополнительный глушитель; 4 – основной глушитель

Приемная труба и глушители системы выпуска показаны на рис. 2.271 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снятие и проверку деталей системы выпуска проводите только на холодной системе.

Снятие

Рис. 2.272. Фланец крепления основного глушителя к дополнительному глушителю

Отсоедините  основной глушитель от дополнительного ( рис. 2.272 ).

Снимите   основной   глушитель,   отсоединив   подушки подвески.

Отсоедините  дополнительный глушитель от основного глушителя.

Снимите дополнительный глушитель, отсоединив подушку подвески.

Отсоедините  каталитический нейтрализатор от приемной трубы глушителей.

Отсоедините  приемную трубу глушителей от каталитического нейтрализатора (на двигателе, работающем на неэтилированном бензине) или от выпускного коллектора (на двигателе, работающем на этилированном бензине).

Отверните болт хомута крепления приемной трубы глушителей и гайки ее крепления.

Проверка технического состояния

Проверьте  глушители и трубы на отсутствие коррозии и повреждений.

Проверьте  подушки подвески и ленточные хомуты на отсутствие трещин и признаков старения.

Установка

Установите каталитический нейтрализатор,  приемную трубу глушителей, дополнительный глушитель и основной глушитель в порядке перечисления и временно закрепите их.

Затяните крепления элементов системы выпуска, следя за тем, чтобы они не касались кузова.

Автомобили с двигателями  рабочим объемом 1,5 и 1,6 л

Рис. 2.273. Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке: 1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – выпускной коллектор; 3 – датчик концентрации кислорода; 4 – каталитический нейтрализатор; 5 – теплозащитный кожух выпускного коллектора

Элементы системы выпуска, расположенные в моторном отсеке, показаны на рис. 2.273 .

Рис. 2.274. Приемная труба и глушители системы выпуска: 1 – прокладка приемной трубы глушителей; 2 – подушки подвески приемной трубы глушителей; 3 – дополнительный глушитель; 4 – основной глушитель

Приемная труба и глушители системы выпуска показаны на рис. 2.274 .

Снятие

Рис. 2.275. Фланец крепления основного глушителя к дополнительному глушителю

Отсоедините  основной глушитель от дополнительного ( рис. 2.275 ), отвернув гайки крепления и вынув болты.

Снимите   основной   глушитель,   отсоединив   подушки подвески.

Рис. 2.276. Соединительный хомут приемной трубы глушителей и дополнительного глушителя

Отсоедините  дополнительный глушитель от основного глушителя и приемной трубы глушителей ( рис. 2.276 ).

Снимите дополнительный глушитель, отсоединив подушку подвески.

Рис. 2.277. Элементы крепления приемной трубы глушителей к каталитическому нейтрализатору

Отверните болты хомутов крепления приемной трубы глушителей и гайки ее крепления к каталитическому нейтрализатору ( рис. 2.277 ).

Отверните болт крепления приемной трубы к дополнительному глушителю.

Установка

Установите приемную трубу глушителей, дополнительный и основной глушители в перечисленном порядке, временно закрепите их.

Затяните крепления элементов системы выпуска, следя за тем, чтобы они не касались кузова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снятие и проверку деталей системы выпуска проводите только на холодной системе.

Проверка герметичности  системы выпуска   отработавших газов 

На автомобилях с регулируемым каталитическим нейтрализатором отсутствие герметичности соединений системы выпуска перед датчиком концентрации кислорода может привести к следующим неполадкам:

– трудности при пуске двигателя;

– двигатель останавливается;

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– рывки при ускорении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Условие  проверки – двигатель холодный или температуры руки. Для проверки необходим источник сжатого воздуха.

Пустите двигатель и прослушайте на работающем двигателе систему выпуска отработавших газов на отсутствие утечек отработавших газов.

Остановите двигатель.

Вставьте пистолет источника сжатого воздуха (компрессора) в выхлопную трубу и уплотните тряпкой.

Установите давление сжатого воздуха 6 бар. Включите пистолет.

Покройте средством для определения мест утечек места соединения головки блока цилиндров и выпускного коллектора, выпускного коллектора и приемной трубы глушителя, приемной трубы глушителя и каталитического нейтрализатора и проверьте на образование пузырьков.

Устраните нарушения негерметичности системы выпуска.

Автомобили  с каталитическим  нейтрализатором  в системе выпуска  отработавших газов 

Автомобили Hyundai серийно оснащают каталитическим нейтрализатором. При его наличии обязательно использование неэтилированного бензина. Автомобили с управляемым каталитическим нейтрализатором, кроме того,  должны быть оснащены устройством регулируемого смесеобразования.

Под устройством регулируемого смесеобразования понимается система впрыска топлива, в которой соотношение топливо/воздух может постоянно изменяться в зависимости от условий эксплуатации и содержания кислорода в отработавших газах.

Команды управления устройство смесеобразования получает от датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда), который установлен перед каталитическим нейтрализатором или в выпускном коллекторе и обдувается потоком отработавших газов. Лямбда-зонд – это электрический датчик, регистрирующий остаточное содержание кислорода в отработавших газах и выдающий соответствующий электрический сигнал. Величина сигнала позволяет сделать вывод о составе топливовоздушной смеси. В доли секунды лямбда-зонд может выдать соответствующий сигнал на электронный блок управления, за счет этого состав смеси может постоянно корректироваться. Это, с одной стороны, необходимо, так как постоянно изменяются условия эксплуатации (например, полный газ, холостой ход), с другой стороны, потому что

оптимальное дожигание происходит в каталитическом нейтрализаторе только в том

случае, если в отработавших газах имеется достаточное количество частиц углерода (несгоревшего бензина).

Таким образом, чтобы при температуре 300–800 °С в каталитическом нейтрализаторе вообще могло происходить дожигание, в отработавших газах должно содержаться большее количество топлива, чем требуется для полного сгорания в цилиндрах двигателя. В связи с этим при эксплуатации автомобиля, оснащенного двигателем с каталитическим нейтрализатором, расход топлива увеличивается примерно на 5%. Каталитический нейтрализатор находится в моторном отсеке автомобиля на месте переднего глушителя. Нейтрализатор состоит из керамического сотового блока, покрытого благородным металлом-катализатором – платиной или родием. Для крепления чувствительного к ударам керамического блока используется эластичная жаропрочная проволочная сетка.

Используемый каталитический нейтрализатор представляет собой так называемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Это означает, что в нем одновременно происходит окисление окиси углерода (СО) и углеводородов (СН) и снижение содержания оксидов азота (NOx).

Правила эксплуатации  автомобилей  с каталитическим  нейтрализатором  в системе выпуска  отработавших газов 

Чтобы избежать повреждения датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора, нужно обязательно выполнять следующие указания.

Обязательно заправляться неэтилированным бензином.

Если по ошибке было залито этилированное топливо, необходимо заменить выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор. Перед установкой новых элементов системы выпуска не менее двух раз следует полностью заправить топливный бак неэтилированным бензином.

Пуск прогретого двигателя толканием или буксировкой недопустим. Следует использовать электрический кабель для пуска двигателя. Несгоревшее топливо при воспламенении может привести к перегреву каталитического нейтрализатора и его последующему разрушению.

Следует избегать частых холодных пусков, следующих один за другим. В противном случае в каталитическом нейтрализаторе собирается несгоревшее топливо, сгорающее при нагревании со взрывом, при этом повреждается нейтрализатор.

При трудностях при пуске двигателя не давайте стартеру долго работать, так как во время пуска происходит впрыск топлива. Следует найти и устранить неисправность, а затем пускать двигатель.

При перебоях в работе системы зажигания до определения причины неисправности не допускайте впрыска топлива при пуске двигателя.

Не проверяйте наличие искры при снятом наконечнике свечи зажигания.

Нельзя проводить баланс-тест отключением высоковольтного провода зажигания одного из цилиндров. При отсоединении высоковольтного провода зажигания отдельного цилиндра, даже с помощью специального тестера, несгоревшее топливо будет попадать в каталитический нейтрализатор.

При перебоях в работе системы зажигания избегайте работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала. Устраните неисправность как можно быстрее.

Не паркуйте автомобиль на высохшей листве или траве. Температура системы выпуска отработавших газов в месте установки каталитического нейтрализатора очень высокая,  излучение тепла происходит даже после выключения двигателя.

При заливке моторного масла необходимо следить за тем, чтобы максимальный уровень масла на щупу не был превышен. В противном случае его излишек может попасть в каталитический нейтрализатор и повредить покрытие или полностью разрушить его.

Полезные сведения  и советы

Как уберечь нейтрализатор

Замена отказавшего нейтрализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, как обстоит дело с нейтрализаторами на рынке автомобильных запчастей и какие проблемы возникают при их эксплуатации.

До недавнего времени мы знали о нейтрализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, наш бензин ее «убивает», в общем одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому, что нейтрализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о «хирургическом вмешательстве» в систему выпуска отработавших газов посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГИБДД начинают «борьбу за чистоту воздуха», на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных нейтрализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично «похудеть» по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену нейтрализатора, если он выйдет из строя. Вот почему надо знать, как с ним обращаться, а для этого сначала следует разобраться, как он устроен и как работает.

Как работает нейтрализатор

При сгорании топливовоздушной смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов – оксид углерода (СО), различные углеводороды (СН) и оксиды азота (NО) и пр. Несмотря на то что эти вещества и составляют всего 1% общего объема выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными составляющими выхлопа, например обеднение смеси, на которой работает двигатель, или рециркуляция отработавших газов, но ни один из них не сравнится по эффективности с результатом работы каталитического нейтрализатора.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический «кирпич» с сотовой структурой. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти редкие металлы отвечают за чудесные свойства нейтрализатора, они же определяют его высокую стоимость.

Отработавшие газы «омывают» поверхность монолита, и, когда температура достигает «критического» значения +270 °С, начинается каталитическая реакция. Оксид углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды – в воду и опять же в двуокись углерода, а оксиды азота – в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они практически не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии нейтрализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это практически вся «плата» за очистку отработавших газов. Однако установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые металлы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике продолжительность жизни нейтрализатора имеет предел...

Причины отказа нейтрализатора

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя обычно это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

«Сердцевина» большинства нейтрализаторов изготовлена из керамики – материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто «чиркнуть» корпусом нейтрализатора по камню, от чего каталитический «кирпич» может треснуть. После этого потеря «сердцевиной» своих рабочих качеств – дело времени.

Нейтрализаторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но во всяком случае это не так просто.

Кроме физического разрушения, существует еще одна частая причина выхода нейтрализатора из строя – топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтилсвинец, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического «кирпича» и быстро «загрязняет» ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов ставят разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно «сжечь» полбака такого бензина, чтобы «убить» нейтрализатор.

Но не только этилированный бензин – враг нейтрализатора. Его можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, не полностью сгорает топливовоздушная смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы («тройные» потому, что катализатором служит совокупность трех металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед нейтрализатором установлен датчик концентрации кислорода, который оценивает состав отработавших газов и передает эти данные в центральный блок электронной системы управления двигателя. В зависимости от содержания кислорода в газах центральный блок регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой нейтрализатора и обеспечивает экономию топлива, высокую экономичность двигателя. Нейтрализатор не переносит больших отклонений в ту или иную сторону в составе смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробит нейтрализатор. Слишком бедная смесь может вызвать резкий перегрев нейтрализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже «физически». Таким образом, «жизнь» нейтрализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С «возрастом» он становится «ленивым» или совсем выходит из строя, что сказывается на составе рабочей смеси и соответственно исправности нейтрализатора.

Испортить нейтрализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Последнее, попадая вместе с выхлопом в нейтрализатор, «запекается» на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает нейтрализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например, свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в нейтрализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте осторожны при использовании присадок к бензину или моторному маслу. Большинство водителей об этом не задумываются, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на нейтрализатор. Если на продукте не написано «совместим с каталитическим нейтрализатором», лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – пуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в нейтрализатор чистого бензина. Это отравляет нейтрализатор, а также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв.

Еще следите за тем, куда едете, старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура нейтрализатора составляет около +900 °С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом замечено, что на срок службы нейтрализатора влияют и условия эксплуатации. Больше страдают нейтрализаторы на машинах, эксплуатируемых в городском режиме, когда двигатель часто пускают и останавливают. Тем не менее при длительной езде с высокой скоростью за городом нейтрализатор также страдает, но уже от перегрева.

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать систему выпуска. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подушки подвески глушителей, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на нейтрализатор ненужные нагрузки.

www.hyundai-sto.ru

Hyundai Getz | Выхлопная система

6.1. Обслуживание выпускной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Выхлопная система
1 – датчик кислорода 2 – верхний кожух трубы 3 – прокладка 4 – зажим 5 – нижний кожух катализатора 6 – верхний кожух катализатора 7 – прокладка 8 – верхний кожух левой трубы 9 – приемная выхлопная труба 10 – верхний кожух задней трубы 11 – фланец 12 – прокладка 13 – пружина 14 – болт 15 – верхний кожух 16 – верхний кожух 17 – задняя выхлопная труба 18 – нижний кожух 19 – резиновая подвеска 20 – прокладка 21 – резиновая подвеска 22 – глушитель 23 – наконечник выхлопной трубы 24 – кронштейн (автоматическая коробка передач) 25 – кронштейн (2WD) 26 – кронштейн (4WD)
Передняя часть выхлопной системы автомобилей с турбонагнетателем
1 – прокладка 2 – верхний кожух выпускного коллектора 3 – выпускной коллектор 4 – нижний кожух выпускного коллектора 5 – кронштейн 6 – верхний кожух 7 – зажим 8 – верхняя прокладка 9 – верхняя прокладка 10 – прокладка 11 – передняя труба 12 – нижняя прокладка 13 – нижняя прокладка 14 – зажим 15 – нижний кожух 16 – прокладка 17 – прокладка 18 – верхний кожух выпускного коллектора 19 – выпускной коллектор 20 – нижний кожух выпускного коллектора
Нанесение специальной жидкости перед рассоединением выхлопной трубы
Проверка состояния резиновых подушек глушителя

Выпускная система состоит из выпускного коллектора, катализатора, глушителя, выхлопной трубы и других соединительных труб, кронштейнов, подвесок и хомутов. Выпускная системы крепится к днищу автомобиля с помощью кронштейнов крепления и резиновых подвесок. Если одна из этих деталей повреждена или деформирована следствием будет наличие шума или вибрации, передаваемой через днище автомобиля.

При ремонте выпускной системы воспользуйтесь следующими простыми советами:

 – начинайте работу с задней части автомобиля и двигайтесь к передней части;  – наносите специальное средство на детали крепления, чтобы облегчить их снятие;  – при установке деталей выпускной системы ставьте новые прокладки, подвески и хомуты;  – при сборке смазывайте резьбу деталей крепления специальным составом против заедания;  – оставляйте достаточный и равномерный зазор между устанавливаемыми деталями и днищем кузова.

automn.ru

Hyundai Getz | Замена основного глушителя

Вам потребуются
  • пассатижи
  • отвертка
  • два ключа "на 13"

Перед началом работы

Снимите выпускную трубу (см. подраздел 10.11.2.). Основной глушитель снимают при его механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании, коррозии, а также при замене остальных элементов системы выпуска.

Обратите внимание на маркировку на корпусе глушителя. Новый глушитель должен иметь такую же маркировку, так как существуют невзаимозаменяемые варианты выпускных систем. Стрелка около маркировки указывает направление потока выпуска отработавших газов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удерживая ключом от проворачивания болт стяжного хомута, вторым ключом отверните гайку на 3–5 оборотов. Ослабьте посадку хомута (см. подраздел 10.11.2., операция 2), раздвинув его ветви отверткой, и...

2. ...сдвиньте хомут на патрубок дополнительного глушителя. Ослабьте посадку в месте соединения патрубков (см. подраздел 10.11.2., операция 3). Отсоедините нижние концы подушек подвески основного глушителя от его кронштейнов (см. подраздел 10.11.1.). С кронштейнов на основании кузова подушки можно не снимать.

3. Покачивая патрубки дополнительного и основного глушителей и проворачивая их вдоль оси, сдвиньте патрубок основного глушителя с патрубка дополнительного и снимите основной глушитель.

4. Устанавливайте основной глушитель в порядке, обратном снятию. Для повышения герметичности соединения рекомендуем смазать внутреннюю поверхность его патрубка специальным герметиком для выпускных систем. Стяжной хомут при каждой разборке системы рекомендуем заменять новым.

automn.ru

Система выпуска отработавших газов Хендай Гётц / Hyundai Getz хундай гетз

Признак

Вероятная причина

Метод устранения

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Пробита прокладка головки цилиндров

Замените прокладку

Изношенны или повреждены поршневые кольца

Замените кольца

Изношен поршень или цилиндр

Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров

Изношено или повреждено седло клапана

Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан

Низкое давление масла

Низкий уровень моторного масла

Проверьте уровень моторного масла

Неисправен датчик давления масла

Замените датчик давления масла

Загрязнен масляный фильтр

Замените масляный фильтр

Изношены шестерни масляного насоса или крышка

Замените масляный насос или крышку

Жидкое моторное масло

Замените моторное масло

Открыт редукционный клапан

Отремонтируйте редукционный клапан

Увеличены зазоры в подшипниках коленчатого вала

Замените вкладыши подшипников коленчатого вала

Высокое давление масла

Закрыт редукционный клапан

Отремонтируйте редукционный клапан

Вибрация двигателя

Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)

Затяните требуемым моментом опоры двигателя

Не затянут кронштейн крепления коробки передач

Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач

Не затянут кронштейн подмоторной рамы

Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы

Не затянута центральная опора

Затяните требуемым моментом центральную опору

Повреждена опора коробки передач

Замените опору коробки передач

Повреждена опора подмоторной рамы

Замените опору подмоторной рамы

Повреждена роликовая опора двигателя

Замените роликовую опору двигателя

Шум клапанов

Жидкое моторное масло

Замените моторное масло

Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана

Замените клапана или направляющие втулки клапанов

Стуки в шатунных или коренных подшипниках коленчатого вала

Недостаточная подача масла

Проверьте уровень моторного масла

Жидкое моторное масло

Замените моторное масло

Увеличен зазор в подшипниках

Замените вкладыши подшипников

Шум, издаваемый зубчатым ремнем

Неправильное натяжение зубчатого ремня

Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Утечка охлаждающей жидкости:

1. Через шланги отопителя илирадиатора

2. Через неплотную крышку радиатора

3. Через корпус термостата

4. Из поврежденного сердечникарадиатора

Замените или затяните хомуты

Замените крышку радиатора

Замените прокладку или корпус термостата

Замените радиатор

Загрязнение трубок радиатора

Посторонние включения в охлаждающей жидкости

Замените охлаждающую жидкость

Высокая температура охлаждающей жидкости

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисправна крышка радиатора

Замените крышку радиатора

hendai-getz.ru

Hyundai Getz | Снятие и установка выхлопной системы

5.2. Снятие и установка выхлопной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Турбонагнетатели автомобилей с двигателями AHF и ALH
1 – выпускной коллектор; 2 – впускной коллектор; 3 – от радиатора наддуваемого воздуха; 4 – уплотнение. При установке необходимо использовать новое уплотнение; 5 – болт; 25 Нм; 6 – уплотнение. Соблюдайте монтажное положение уплотнения; 7 – кронштейн; 8 – шайба; 9 – экран; 10 – турбонагнетатель. При снятии турбонагнетателя предварительно необходимо снять правый приводной вал; 11 – коробка давления; 12 – от воздушного фильтра; 13 – уплотнение. При установке необходимо использовать новое уплотнение; 14 – уплотнительное кольцо. При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо; 15 – трубопровод подачи масла; 16 – полый болт, 40 Нм; 17 – болт, 15 Нм; 18 – болт, 40 Нм; 19 – кронштейн; 20 – болт, 25 Нм; 21 – уплотнение. При установке необходимо использовать новое уплотнение; 22 – приемная выхлопная труба; 23 – соединительные штуцеры; 24 – болт, 10 Нм; 25 – труба отвода масла
Последовательность затягивания болтов крепления приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору на двигателе без турбонагнетателя
Снятие

Выхлопную систему можно снимать как в сборе, так и по отдельным секциям.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите автомобиль и закрепите его на подставках. Снимите нижний брызговик моторного отсека.
2. Нанесите на гайки и болты, крепящие элементы выхлопной системы средство, разрушающее ржавчину. Подождите некоторое время, пока ржавчина не будет разрушена полностью.
3. Отвинтите кожух, закрывающий электрический разъем лямбда-датчика (две нижних стрелки).
4. Освободите провод лямбда-датчика из зажимов на термозащитном экране (верхние стрелки).
5. Отсоедините электрический разъем лямбда-датчика.
6. На полноприводных моделях и моделях с двигателем 1,6-I с автоматической коробкой передач лямбда-датчик установлен в выпускном коллекторе и не требуется отключать электрический разъем лямбда-датчика.
7. На моделях с двигателями 1,4-I лямбда-датчик установлен впереди около уплотнительной прокладки фланца приемной выхлопной трубы.
8. Снизу отвинтите приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора (гайки крепления указаны стрелками).
9. Поддержите выхлопную систему, подвязав ее проволокой к днищу автомобиля.
10. Отвинтите переднюю часть выхлопной системы от передней поперечной балки.
11. Ослабьте зажимные хомуты и снимите выхлопную систему.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для облегчения отвинчивания в последующем гаек и болтов, крепящих выхлопную систему, смажьте их высокотемпературной пастой Liqui Moly LM-508-ASC.
2. Перед повторным соединением элементов выхлопной системы очистите их соединения наждачной бумагой от остатков герметика и ржавчины.
3. Закрепите держатели выхлопной системы к передней поперечной балке таким образом, чтобы скошенная сторона (показана стрелкой) была направлена к передней части автомобиля.
4. Установите элементы выхлопной системы в резиновые подушки.
5. Затяните болты крепления держателей выхлопной системы к передней балке моментом 25 Нм.
Двигатели без турбонагнетателя
6. Подсоедините приемную выхлопную трубу с новой прокладкой к выпускному коллектору и затяните болты крепления в последовательности, показанной на рис. Последовательность затягивания болтов крепления приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору на двигателе без турбонагнетателя, моментом 40 Нм.
Двигатели с турбонагнетателем
7. Подсоедините приемную выхлопную трубу с новой прокладкой к турбонагнетателю и накрест затяните болты крепления моментом 40 Нм.
8. При необходимости поверните секции выхлопной системы таким образом, чтобы вся выхлопная система располагалась на одинаковом расстоянии от кузова.
9. Окончательно затяните все гайки и болты, крепящие выхлопную систему.
10. Установите нижний брызговик моторного отсека.
11. Закрепите провод лямбда-датчика пружинными зажимами. Подсоедините электрический разъем лямбда-датчика и закройте его кожухом.
12. Запустите двигатель и проверьте герметичность выхлопной системы.
Моменты затягивания
Выпускной коллектор к головке блока цилиндров

25 Нм

Зажимные скобы, крепящие соединения выхлопных труб

40 Нм

Приемная выхлопная труба к коллектору

40 Нм

Крепление выхлопных труб на разветвлении выхлопной системы

25 Нм

Лямбда-датчик к катализатору

50 Нм

automn.ru

Ремонт резонатора выхлопной системы Hyundai Getz (Хендай, Хундай гетц) 1.4 (97 лс)

Услуга * УслугаДиагностика эндоскопомУстановить пламегаситель стронгер (нержавейка)Выбить катализаторУстановить пламегаситель стронгерЗамена на новый катализаторЗамена катализатора на пламегаситель (нержавейка)Вырезать катализаторЗамена катализатора на пламегасительУдаление катализатораПродувка катализатораПромывка катализатораОчистка катализатораОчистка сажевого фильтраПромывка сажевого фильтраПродувка сажевого фильтраПрограммное отключение сажевого фильтраФизическое удаление сажевого фильтраОтключение и удаление сажевого фильтраПромывка ЕГР (EGR,AGR)Очистка ЕГР (EGR,AGR)Замена ЕГР (EGR,AGR)Программное отключение ЕГР (EGR,AGR)Заглушить ЕГР (EGR,AGR)Закольцовка ЕГР (EGR,AGR)Прошивка Евро-2Отключение датчиков в ЭБУОтключение аварийного режима в ЭБУОтключение ламп в ЭБУОтключение переднего (первого) лямбда зондаОтключение заднего (второго) лямбда зондаУстановка заглушки впускного коллектораРемонт впускного коллектораАдаптация датчика оксидов азота NOx (НОКС)Отключение датчика оксидов азота NOx (НОКС)Адаптация датчика дифференциального давленияОтключение датчика дифференциального давления Адаптация датчика температурыОтключение датчика температурыАдаптация датчика перепада давления выхлопных газовОтключение датчика перепада давления выхлопных газовЧип-тюнинг Stage 1Чип-тюнинг Stage 2Установка выхлопной системы (одна сторона)Установка выхлопной системы (две стороны)Тюнинг выхлопной системы, уровень №1Тюнинг выхлопной системы, уровень №2Тюнинг выхлопной системы, уровень №3Изменение звука выхлопной системыРемонт выхлопной системыЗамена выхлопной системыИзготовление выхлопной системыРазведение выхлопных труб на две стороны Сложное разведение выхлопных трубСпортивная выхлопная системаРемонт резонатора выхлопной системыЗамена резонатора выхлопной системыУстановка резонатора выхлопной системыУдаление мочевины Adblue/BluetecОтключение мочевины Adblue/BluetecРемонт выпускного коллектораЗамена выпускного коллектораСъем выпускного коллектораИзготовление выпускного коллектораСварка выпускного коллектораРемонт выхлопного коллектораЗамена выхлопного коллектораСъем выхлопного коллектораИзготовление выхлопного коллектораСварка выхлопного коллектораСнятие/установка приемной трубыРемонт глушителяУстановка глушителяЗамена глушителяТюнинг глушителяОтключение ошибок впускного коллектораОклейка виниломПокрытие виниломОклейка защитной пленкойОклейка бронепленкойПокрытие защитной пленкойПокрытие бронепленкойАнтигравийная защитаОклейка антигравийной пленкойОклейка полиуретаномПокрытие полиуретаномОклейка полиуретановой пленкойПокрытие полиуретановой пленкойЗамена гофры глушителя

Сумма *

Согласен с Политикой конфиденциальности сайта *

bibizone.ru


Смотрите также