Хендай акцент зимой


Hyundai Accent | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

automn.ru

Hyundai Accent | Подготовка автомобиля к зиме

Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять

самостоятельно. Если нет желания

возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.

Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.

Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.

Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.

Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Замену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» –  к летним маслам класса 40.

Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.

Это и есть «правило 35» – простое и полезное.

automn.ru

Hyundai Accent | Подготовка к зимней эксплуатации

Предупреждение

Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею (см. подраздел 3.30.).

2. Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если плотность ниже 1,075-1,085 г/см3, доведите ее до нормы или замените охлаждающую жидкость (см. подраздел 3.4.).

3. Замените воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость (см. подраздел 2.17.).

4. Замените свечи (см. подраздел 3.11.).

5. Рекомендуем заменить шины с универсальным рисунком протектора на зимние (см. подраздел 2.23.).

6. Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах (см. подраздел 2.14.). Помните, что при отрицательной температуре воздуха давление в шине понижается.

7. Рекомендуем установить пластиковые подкрылки в колесные арки автомобиля для защиты от коррозии.

8. Внимательно осмотрите кузов автомобиля сверху и снизу. При наличии сколов, трещин или царапин подкрасьте поврежденные места. Если обнаружены повреждения антикоррозионной защиты днища и колесных арок, восстановите покрытие.

9. Ежедневно очищайте автомобиль от снега щеткой и стекла от льда пластиковым скребком, а также удаляйте снег и лед с колесных арок, брызговиков и колесных дисков.

10. Если вы храните автомобиль в теплом гараже, при зимней эксплуатации в городе регулярно мойте автомобиль для защиты кузова от соляного раствора. В случае хранения автомобиля на открытой стоянке мойте машину по мере необходимости. Чтобы замки дверей после мойки "не прихватило" на морозе, залейте в личинки замков жидкость WD-40 или специальную смазку. Если замки на морозе не открываются, попробуйте отогреть личинку пальцем или воспользуйтесь прикуривателем от другого автомобиля.

11. Не рекомендуем включать стояночный тормоз на длительное время (более одного часа), так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. При необходимости подложите под задние колеса упоры (бруски, палки и т.п.).

Исправный автомобиль не требует "зимней" подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, "...греметь ключами на морозе намного приятнее". Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.

При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.

Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных - Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:

- емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45-60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с "зимним" пуском двигателя, при слишком большой - генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;

- ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.

Не приобретайте аккумуляторные батареи "южных" стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.

Если аккумулятор все же "посадили", можно воспользоваться кабелями для "прикуривания" с контактными зажимами типа "крокодил". При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).

В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.

Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как "Рексол универсал", "Рексол Супер", "ЛУКойл Стандарт", "Норси", "Спектрол", "Уфалюб"; из импортных - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.

Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные "кипятильники", якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости - антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов - тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.

Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.

Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

Температура электролита, °С

Поправка,г/см3

–40...–26

-0,04

–25...–11

-0,03

-10...+4

-0,02

+5...+19

-0,01

+20...+30

Нет

+31...+45

+0,01

Плотность электролита при 25 °С, г/см3

Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С)

Время года

Полностью заряженная батарея

Батарея разряжена

на 25 %

на 50 %

Очень холодный (-50...-30)

Зима

1,30

1,26

1,22

Лето

1,28

1,24

1,20

Холодный (-30...-15)

Круглый год

1,28

1,24

1,20

Умеренный (-15...18)

Теплый влажный (0...+4)

1,23

1,19

1,15

Жаркий сухой (-15...+4)

Характеристики зимних масел

Класс по SAE

Минимальная температура, °С

прокачивания масляным насосом

проворачивания коленчатого вала стартером

0W

-35

-30

5W

-30

-25

10W

-25

-20

15W

-20

-15

20W

-15

-10

25W

-10

-5

Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)

Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России

SAE

5W

10W

15W

20W

20

20

30

Россия

6

8

10

SAE

0

40

40

50

5W/20

10W/20

10W/20

Россия

12

14

16

20

3з/8

4з/6

4з/8

SAE

10W/30

15/30

15W30

20W/30

20W/30

20W/40

20W/40

Россия

4з/10

5з/10

5з/12

6з/10

6з/12

6з/14

6з16

Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.

Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.

Совет

Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.

Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.

Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.

Зимняя эксплуатация, особенно на "просоленных" улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, "компресс" из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале - просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.

Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.

Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые "знатоки", только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.

Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите "на шипах", учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.

Среди прочих многочисленных марок резины с "зимним" рисунком протектора для "Спутника"/ "Самары" наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.

Основные показатели водного раствора этиленгликоля

Объемное соотношение, %

Температура замерзания, °С

Плотность, г/см3

Этиленгликоль

Вода

100

0

-12

1,130-1,140

90

10

-30

1,115-1,125

70

30

-67

1,095-1,105

60

40

-55

1,183-1,092

50

50

-34

1,071-1,079

40

60

-24

1,058-1,067

30

70

-13

1,044-1,052

Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)

Показатель

АМ

А-65М

А-40М

Цвет

Голубой

Красный

Голубой

Плотность при 20 °С, г/см3

1,120-1,140

1,085-1,095

1,075-1,085

Температура замерзания, °С

Не нормируется

-65

-40

Температура кипения, °С

170

115

108

Состав, %:

этиленгликоль вода присадки от общего объема

 

96 4 6-7

 

60–64 40–36 3,5-5

 

50–56 50–44 3-3,5

automn.ru

Хроники Магнитолы - Системы. Hyundai Accent. Зимой и летом.

Не стану скрывать: заголовок был подсказан именем собственным, которым Алексей счёл нужным снабдить свой автомобиль. Раз «одним цветом», значит — и зимой, и летом, так выходит...

Не совсем так. Разумеется, я спросил, почему Monochrome. Ответ был честным и полным, но меня совершенно не устроил, мне вообще нелегко угодить. В последнее время... Идея Алексея, воплощённая в жизнь не без влияния «эммовской» тенденции — непременно обозначить тему и концепцию системы, заключалась в замеченной им «монотонности» своего творения. Все усилители — одного брэнда, те два, что работают на фронт — построены по схеме «двойное моно», стало быть, строго по моноканалу на динамик. Вот как-то примерно так. Почему меня не устроила такая стройная схема? Да потому, что, едва составив её и смахнув последние опилки, Алексей немедленно приступил к нарушению созданной им эфемерной гармонии. Ну не сразу, а дождавшись зимы. То, что прошлым летом, может, и было «одним цветом», зимой стало интенсивно перецветать. У автозвуковых спортсменов (а Алексей к этой категории относится без всяких оговорок), как известно, два времени года: лето и переделка системы. Зиму в системе, не сменив окраски, пережило немногое. Среди немногого — усилители E.O.S. Credo, давшие повод для формулировки концепции. Остальное... Прежде всего: систему покинул источник. Им раньше был Ural ConceRt CDD. Что перестало устраивать в этом, безусловно, уникальном аппарате? Ничего конкретного. Просто, как признался Алексей, он из CDD вырос. Вернее, это я так сформулировал. Алексей оказался скромнее, он сказал: «Наступил момент, когда я стал в системе слышать Ural. Почерк остальных компонентов слился в единую картину, на фоне которой проступал голос источника». Вот так. При этом Алексей по-прежнему считает CDD исключительным головным устройством для поканальных систем самого серьёзного разбора. Но, как оказалось, пришло время...

Время пришло, понятное дело, не летом, и его пришло достаточно, чтобы сделать ответственный и нетривиальный выбор. Что сейчас установлено в центральной консоли? Не совсем то, что намётанный глаз читателя со стажем уже подметил на снимке. В глубине скрывается голова Carrozzeria RS-D7x — японский аналог, а вернее, даже прототип «неяпонского» Pioneer ODR. Такие вещи везутся со своей малой родины на нашу большую в индивидуальном порядке, с разным пробегом, в разном состоянии и комплектации и всегда находят нового владельца славянской наружности. Экземпляр Алексея прибыл, например, без лицевой панели и фишки питания. Это даже к лучшему, решил тот, поставил доставшуюся по случаю «морду» от P9, а вход питания переделал в лучшую сторону: теперь плюс и минус питания — провода по 2,5 квадрата, прямо на плату, с минимальными потерями. В комплекте с источником прибыл и процессор, тоже в гриме Carrozzeria и с той же родословной ODR. Теперь сигнал требуемого качества на месте, можно было двигаться дальше. Географически Алексей при этом старался двигаться недалеко. Процессор и оба фронтальных усилителя были установлены под передние сиденья, на «парадных» фото их нет, потому что при многочисленных и несомненных профессиональных талантах нашего фотографа шеи, как у жирафа, у него нет, а без такой оснастки до усилителей не добраться.

Такое размещение компонентов обусловило и максимально короткое путешествие сигнала. Оптический кабель длиной 1,5 м доносит цифру до процессора, самый длинный межблок — к усилителю под «дальним» сиденьем — меньше метра. Да и акустическая проводка — не то, что тянуть из багажника. Теперь — акустика. По итогам зимы она стала необычной и по составу, и по компоновке. Что касается второго, Алексей твёрдо придерживается убеждения, что полосные излучатели надо размещать по возможности ближе друг к другу. Фактически это означает высокое расположение мидбасов. Это не ради высоты звуковой сцены, на ней свет клином не сошёлся, а для минимизации фазовой путаницы в полосе совместной работы головок. Мидбасы в такой позиции в системе Алексея уже были, но другие. Eton Discovery. Расставание с ними прошло (согласно чистосердечному признанию Алексея) тяжело, но новые претенденты на место в дверях покорили и не отпускали. Это — головки Scanspeak модели, вообще говоря, не предназначенной для автомобильного применения. При рождении... А уже после рождения один питерский мастер отважно переделал им подвижную систему (конкретно — заменив центрирующую шайбу), и головки стали «дверными». Заметим: ход этот придуман не в городе Петра. Ровно таким же образом урождённые Scanspeak Revelator превратились в своё время в Genesis Absolute и Xetec P6.

Узлы установки мидбасов в несвойственные им места на дверях были первоначально сделаны под Discovery с их весьма небольшой установочной глубиной, и было небеспочвенное опасение, что гораздо более мясистые «Сканы» не войдут. Вошли, отчасти — благодаря переходному кольцу (вообще-то, из комплекта Genesis, что, как вы уже поняли, не суть). Кольцо выручило как раз на недостающие три миллиметра. В итоге мидбасы оказались установлены так: к причудливой поверхности панели двери подогнаны высокие опорные кольца, в панели и в обивке заделано всё, ставшее ненужным, проделано ставшее необходимым. Кроме того, понадобилось перенести ручку открывания двери, а у «Акцента» конструкция этого узла древняя: на жёстких тягях, а не тросах, с которыми всё было бы на раз-два.

Новые пищалки встали туда же, где уже были предыдущие, комплектные для Discovery. Но встали не так и, главное, не те. Алексею довелось послушать ВЧ-головки Eton нового поколения с металлокерамическими куполами, и автомобильные MGS, и их домашний аналог 26HD1/A8, у которых купол поменьше, а магнит и тыловая нагрузочная камера — существенно больше. Выбрал домашние, не особо взирая на габариты. Кстати, чтобы потом не забыть: «монохромность» системы ещё и в том, что все динамики в ней — 8-омные. Редкие пищалки пришлось заказывать в индивидуальном порядке и ждать довольно долго, хорошо ещё, что зимы у нас... Ну вы знаете какие. По прибытии товара выяснилось: Eton 26HD1/A8, помимо габаритов, отличает и то, что тыловая акустическая камера сделана частично разгруженной через акустическое сопротивление, а значит, для нормальной работы за спиной у пищалки должен был находиться хотя бы небольшой, но ничем не занятый объём. Его при формовании монолитного подиума обеспечили с помощью высокотехнологичного элемента, заформованного в шпатлёвку. Любители культурного отдыха на природе легко узнают в нём доработанный стаканчик для прохладительных (или иных) напитков.

Все головки 8-омные? Да ладно, вон на схеме Peerless XLS, что мы её, не знаем, что ли? Эту, вполне возможно, не знаете. У Peerless под одним и тем же групповым названием XLS выпускаются и автомобильные, и домашние головки, по параметрам имеющие немного общего. Эта, в частности, в индексе которой вместо банального «10» значится SWR269, при работе в салоне автомобиля выходит на штатные характеристики в закрытом ящике объёмом в считанные литры. «Считанные» означает десять или меньше, когда пальцев на двух руках хватает. При подборе объёма из пальцев и исходили. Ящик был сделан объёмом 10 л «в чистоте», с учётом собственного объёма головки (при таких литражах им уже никак нельзя пренебрегать), а потом постепенно уменьшался с помощью «акустического балласта» — мерных пенопластовых блоков. Итоговым литражом стало значение 7,5 л. Ещё раз, медленно, для светловолосых или у кого с пальцами нелады. Калибр головки — десять дюймов. Объём закрытого ящика для неё — семь с половиной литров. Не наоборот. Конструктивно только что описанная диспропорция воплощена очень остроумно. Машина Hyundai Accent производства всемирно известного автогиганта ТагАЗ до замужества с владельцем называет себя пятиместной. Потом, уже после выхода из загса, оказывается, что на полместа жениха всё же обули: при двух нормальных пассажирах сзади третий должен быть совсем плёвым человечишкой, половинного размера. Полместа сзади и отдали сабвуферу. Ящик для него собран из двух половин, притянутых к стальному щиту и его рубчатому каркасу позади сиденья. В месте монтажа ящика в щите вырезано окно (специалисты ТагАЗа — идейные противники люков и подлокотников в спинке заднего сиденья). Только после окончательной подгонки объёма головка была установлена «начисто»: не только на болты, но и на герметик по контуру фланца.

Часть объёма ящичка (по-другому не скажешь) выступает в багажник, а там вокруг него выстроена небольшая конструкция, несущая на себе сабвуферный усилитель (снова длина акустической проводки сведена к минимуму). В роли сабвуферного использован двухканальный E.O.S., запаса его мощности при мостовом включении хватает даже на 8-омную нагрузку, а режим работы становится далёким от критического.У автозвуковых спортсменов, как уже говорили, два времени года. Когда у других зима, эти возделывают поля и ухаживают за всходами. Когда остальные приступают к севу, эти начинают собирать урожай. Первые же плоды, принесенные «Монохромом» в закрома хозяина, оказались сортовые: «бронза» на Magnitola-Team в Москве и «золото» — на EMMA Украина в далёком Харькове. Планы Алексея — чтобы всё лето таким цветом...

SQСразу отметим: система звучит необычно, с ясно обозначенными приоритетами. Любители мощного, «с мясом», звучания (а это вполне достойные люди) могут упрекнуть автора системы в некоторой легковесности. Те же, кто больше ценят детальность, аккуратность, прозрачность, упрекать не станут, это точно. Так, например, уже после первых нот Magic Pump в голову приходит слово «богато». Так звучит голос: в нём действительно щедро, но со вкусом дозированы обертоны, очень чёткой оказалась фокусировка образов, а бас, не поражающий напором, как будто намеренно, демонстративно прорисовывает рельеф легко и предельно точно. В соло на ударных (трек 11 «АудиоДоктора») обращает на себя внимание непривычная деликатность звучания не только тарелок, но и барабанов, которым деликатность, как принято думать, не совсем свойственна. Блюзовый трек 12 позволяет не только слышать инструменты раздельно, не в куче, но временами побуждает слушать партию отдельного инструмента как сольное выступление — настолько чётко артикулировано и фокусировано в пространстве их звучание.

RTAЕщё до начала измерений я спросил у Алексея, не предвидит ли он, что прибор покажет дефицит нижнего баса. Для этого имелись две причины: характеристики сабвуфера были уже известны. 7,5 л, если кто уже забыл, и при прослушивании эффекта, как от двух «пятнашек» тоже отмечено не было. Алексей, видимо, результат знал и ничуть не беспокоился. И верно: «карманный» сабвуфер играет всё до 20 Гц, а судя по ходу АЧХ — и ниже, если дадут что играть. Слышимая же легковесность басового фундамента вызвана, скорее всего, относительно небольшим уровнем в полосе частот 50 — 80 Гц, где сосредоточена немалая доля информативного баса. Ну это хозяину виднее. Захочет — подправит, не захочет — значит, есть причина. Что же касается остальной части АЧХ, то о ней и говорить нечего, от 200 Гц и до самых до окраин — ни одного огреха, если не считать узенького «шлепка» на 800 Гц. Хотите — считайте, а мне как-то даже не хочется, мелочность не красит...

SUMТип системы: аудио Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер Источник: Carrozzeria RS-D7x Процессор: Carrozzeria RS-P70x Усилители: E.O.S. E-100 AB, E-150 AB, AE-620T Акустика: Eton 26HD1/A8, Scanspeak 15W/8530K01 Сабвуферы: Peerless XLS SWR269

Студия: Accent-AudioРуководитель проекта: Алексей Голышин

Источник: журнал Автозвук, 07/2009

magnitola.net

Hyundai Accent | Особенности вождения автомобиля

Особенности вождения автомобиля

Торможение

Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы. Аквапланирование

При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения. Лужи на дороге

Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач. Полка за задним сиденьем

На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей. Крючки для одежды

Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы. Особенности управления автомобиля зимой

Трогание с места

При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC. Движение в гололед

Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Торможение

Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.

При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.

Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.

Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.

Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.

Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.

На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.

При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления. Занос

Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость. Стоянка

Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.

При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят. Буксировка прицепа

Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.

Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.

Данные о допустимой массе буксируемого груза и о допустимой нагрузке на дышло Вы найдете в Спецификациях. Допустимая масса буксируемого груза указана также в паспорте автомобиля. Справиться о возможности ее увеличения можно на любой СТО BMW. Тягово-сцепное устройство*

Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.

Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.

При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.

Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.

За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.

Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.

Стабилизирующие приспособления рекомендуется применять прежде всего при буксировке тяжелого прицепа. Справиться об этом можно на любой СТО BMW. Крышка гнезда для тягово-сцепного устройства*

1 Возьмитесь за вырез в нижней части крышки гнезда и потяните ее назад. 2 Перед снятием и установкой шаровой головки ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Вставьте крышку в направляющую и затем прижмите ее.

Допустимая нагрузка на опору дышла

Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.

По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.

Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.

Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом. Загрузка

Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.

Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.

Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.

При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности. Движение на подъем

Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) - 8%.

Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа. Движение под уклон

Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон. Максимальная скорость

Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.

Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением. Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем. Зеркала заднего вида

Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW. Электрооборудование

При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.

Перед выездом обязательно проверяйте работу задних фонарей прицепа.

automn.ru


Смотрите также