Как проверить датчик абсолютного давления. Хендай акцент проверка дад


Датчик абсолютного давления: проверка, признаки неисправности

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

  1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

  1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
  2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
  3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
  4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
  5. Обрыв контакта «масса».
  6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

  1. Простой вакуумный манометр.
  2. Тестер или вольтметр.
  3. Вакуумный насос.
  4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

  1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
  2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
  3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
  4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
  5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
  6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
  7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
  8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

  1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
  2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
  3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

voditelauto.ru

28. Двухходовой клапан, РХХ, ДАД и другие истории. — logbook Hyundai Accent UDL Prod. 2006 on DRIVE2

Всем привет дорогие друзья!

В предыдущих записях я писал о том, как пытаюсь побороть пшиканье и бухание бака. Просторы интернета пестрят информацией по данной проблеме. Большинство почти все, забывают об этой проблеме поменяв клапан адсорбера, или в крайне запущенном случае сам адсорбер. Кто-то мудрит с просверливанием дырочек в крышке бака, заглушиванием клапана адсорбера, кто-то успешно ремонтирует его, короче говоря вариантов море, и на любой бюджет.

Лично я придерживаюсь мнения, что раз уж есть в машине деталь (тем более если она непосредственно связанна с работой двигателя), то она должна работать как часы.

В предыдущей записи указанно, но всё же освежу вашу память. Клапан адсорбера поменял — нет результатов, адсорбер поменял — нет результатов, продул магистрали — нет результатов. Расстроился и начал ломать голову, в чём уже причина такого невезения. Изучил все схемы, весь принцип работы, всю инфу в доль и поперёк.

Итак, немного познавательной информации о принципе работы системы адсорбирования паров топлива в наших Акцах.

На скорую руку, начертил схемку, для наглядности. С адсорбером и клапаном адсорбера я думаю знакомы все. А вот о двухходовом клапане, и клапане в крышке бензобака инфы мало, ибо с их неисправностями встречаются редко, и слава богу.

Да-да, в крышке бензобака тоже есть клапан. Он отвечает за поступление воздуха в бак, при низком давлении в последнем. Проверить его работу просто — попытайтесь втянуть воздух через отверстие крышки, если получилось — все ОК, если нет, то он каким то раком вышел из строя (если дуть В крышку, она не должна пропускать). В этом случае скорее всего, при открытии бак будет НЕ выдыхать, а вдыхать. У меня, к счастью он цел.

Принцип работы клапана в крышке бака.

А теперь перейдём к главному герою всей эпопеи. Двухходовой клапан, он же клапан переполнения бака. Он как раз и стравливает при определённом давлении пары топлива из бака в адсорбер. Проверять его не советую, если грешите на него — меняйте сразу, ибо стоит в крайне геморойном месте (300р.).

31135-22100

Перед тем как поменять его, решил махнуть сеточку грубой очистки, и топливный фильтр. Я думаю описывать подробности из замены не стоит — все учёные. Только покажу в каком состоянии была сеточка говна на сеточки хватило бы для удобрения целого поля.

Вернёмся к Клапану. Для его замены необходимо приспустить бак. Достаточно выкрутить два болта на которых держаться его опоры. С противоположной стороны опоры просто приварены, будьте готовы к тому, что бак сразу начнёт падать, подложите что-нибудь. Полностью снимать бак не надо, нужно немножечко спустить, чтобы достать до клапана из салона. С заменой самого клапана справится любой.

Из салона.

О результатах чуть позже. Пока катался с неисправным клапаном, обратил внимание, что машина стала медленней ехать. Убедился в этом на 100%, когда больше 150 ехать она не захотела…Чёт приуныл, и полез в интернет. Конкретных провалов и троения у меня не было, поэтому версию с ВВ проводами оставил на крайний случай. Не особо верилось и в то, что всему виной двухходовой клапан. Да и катализатор пока выбивать не хотелось.

И тут наткнулся на записи о замасленном ДАД (датчик абсолютного давления), грязном РХХ (регулятор холостого хода) и нерабочем клапане вентиляции картерных газов. Всё это вместе и по отдельности могут привести к потере динамики и большому расходу. По одному исключать не хотелось, поэтому почистил абсолютно всё вышеперечисленное и дроссель в придачу. На дросселе нагара было дохр*на, а на РХХ ещё больше. Всё это мыл очистителем для карбюраторов. РХХ разбирать не хотелось, ибо верю что с моим рукожопием можно нарваться на покупку нового регулятора. Брызгал в него до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. Теперь блестит.

Чистим РХХ

Меня посетила та же болячка, что и всех акцентоводов — ДАД и весь ресивер в масле. На высоких оборотах плюётся клапан этих самых газов. Прочистил оба отверстия до блеска. Теперь продувается только в одну сторону, как и должен, шарик внутри гремит как и должен. Дико извиняюсь, ибо фоткать на тот момент было крайне не удобно, спёр фото из руководства.

Фото ресивера, зелёный круг — ДАД. Красный — шланг идущий из ресивера в двигатель, там клапан картерных газов.

ДАД чистил от масла тем же очистителем карбюраторов, только не брызгал в него струей, а капал аккуратно и протирал ватной палочкой — боялся запороть.

ДАД

Всё почистил, поставил на место. И О ЧУДО, машину не узнать. Тестил целый день, мой очколоджик показал что машина вернулась в нормальное состояние. И БАК ПЕРЕСТАЛ ПШИКАТЬ! Теперь кататься одно удовольствие.

P.S. Отдельное спасибо братку Саше которого нет на Драйве, за непосредственную помощь, ilexys, unbound, Fixmaster,alex-012 и korkishko. Их записи и подсказки помогли выйти на путь истинный.

Всем ровных дорог!

www.drive2.com

Замена ДАД — logbook Hyundai Accent הטזטע © ﴿ 2007 on DRIVE2

Собственно после замены лямда-зонда, решено было обновить и ДАД (датчик абсолютного давления).У нас считает топливоздушную смесь ДАД+лямбда в паре, потому что точность расчёта массы потребляемого двигателем воздуха по его давлению и температуре (ДАД) невысока, так как объём потребляемого воздуха в значительной мере зависит от состояния цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поэтому, для обеспечения приготовления топливовоздушной смеси с точно заданным составом, очень важным фактором является исправность функционирования датчика кислорода…И наоборот))) Одна новая лямбда, при условии не точно считающего ДАД тоже не хорошо.

Заказал ДАД по парту 39300-22600. Пришел как и ожидал — одноухий. Теперь они все такие.

Отсутствие второго болта ничего не решает, там создаётся вакуум. Датчик осень сильно втягивается на место, и болт нужен чтобы он не крутился, а держаться он будет, и герметичность от этого не нарушится — 100%.Его (ДАД с двумя креплениями) официально сменили но вот такой. Но новых воздушных ресиверах, так вот и крепятся — одним болтом. Вот такая вот рационализация)

После замены, особо сильного изменения не ожидал, делал скорее, чтобы было все правильно. Однако результат превзошел все ожидания. машинка реально стала динамичнее и как говорят — будто прицеп отцепили))) Хотя старый датчик вроде укладывался в измерительные нормы и был чищен осенью…Ну здорово, получилось. Я рад.

На радостях избавился еще от одного врожденного порока с момента покупки. Итак на кочках глухо гремело переднее пассажирское сиденье. без пассажира, когда кто нибудь восседал на нем, все было ОК! Я его как то снимал, но ничего криминального не нашел. Временно решил проблему, запихав туго смотанное полотенце под сиденье. Но это помогало лишь частично, да и до момента, пока кто нибудь не начинал регулировать сиденье по горизонтали)))

Когда же не спеша вынул сиденье и подверг его серьезному осмотру, выяснилось, что не совсем хорошо были затянуты четыре болта вот они:

Грязь уже убрана)))

Протянул четыре болта и избавился от грохота сиденья на кочках.

Выбрав дорогу со всевозможными ямками и неровностями, проехался. Т-И-Ш-И-Н-А!

Сегодня определенно удачный день)))Пью "чешское барное"Всех люблю!

www.drive2.com