Hyundai Accent Движок 2015г. › Бортжурнал › Ну как так? Перегрев двигателя Хендай Акцент. Хендай акцент перегревается двигатель


Hyundai Accent Движок 2015г. › Бортжурнал › Ну как так? Перегрев двигателя Хендай Акцент.

Доброго Всем!И так: коротко о главном, случилось это — этим летом, а именно перегрев двигателя с отклонением температурной стрелки аж за красное деление.(Не уследил или не успел, теперь это не главное).Причина в термостате, вовремя не открыл большой круг.((И в следствии чего прогорела прокладка ГБЦ, плюс к тому же повело саму голову.На ВИДЕО не весь процесс РЕМОНТА заснят и не все ДЕТАЛИ показаны, но кое что есть интересное.Под замену пошли такие детали:1) прокладка ГБЦ, 2) помпа, 3) цепь распредвалов, 4) прокладка клапанной крышки и колодцев свечей зажигания, 5) комплект поршневых колец стандарт, 6) термостат, 7) комплект шатунных вкладышей стандарт, 8) два гидрокомпенсатора, 9) плунжер и пружина клапана давления, 10) сальник распредвала, 11) прокладка впускного коллектора, 12) прокладка выпускного коллектора, 13) крышка радиатора, 14) масленый фильтр, 15) комплект маслосъёмных сальников клапанов (колпачков), 16) моторное масло 5w30, 17) замена герметика на поддоне, 18) фрезеровка головки — 750р.Итого около 15-17000р., без работы.Завелась с первого раза, компрессия 14 очков примерно…Работает всё стабильно, температура, давление, и т.д.Проехал пока 250 км. посмотрим как дальше себя поведёт двигатель, кстати выработки на гильзах не было, потому что двигатель был установлен три года назад новым!Спасибо за внимание, не судите строго!

Цена вопроса: 17 000 ₽ Пробег: 235000 км

Нравится 35 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Accent | Перегрев двигателя

5.12. Перегрев двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Как же избежать плачевного финала? Сегодня остановимся на возможности отказа двигателя и поговорим об одном из признаков такой ситуации – перегреве. И не случайно. Впереди жаркое лето. И, как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя в это время года является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьезным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь четко делится на четыре стадии.

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

 – подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;   – ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;   – неправильная регулировка угла опережения зажигания;   – высокая степень нагарообразования в камере сгорания;   – засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

Ее следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвертая стадия предполагает необратимые разрушения:

 – перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;  – попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;  – деформацию головки блока;  – образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

automn.ru

Hyundai Accent "SERIOUSLY GREY161" › Бортжурнал › Неисправности системы охлаждения. Антифриз.

Основные неисправности системы охлаждения

Внешними признаками неисправностей системы охлаждения является перегрев или переохлаждение двигателя. Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин: недостаточное количество ОЖ, слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ, невключение муфты или электродвигателя вентилятора, заедание термостата в закрытом положении, отложение большого количества накипи, сильное загрязнение наружной поверхности радиатора, неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка, неисправность насоса ОЖ.

Заедание термостата в закрытом положении прекращает циркуляцию жидкости через радиатор. В этом случае двигатель перегревается, а радиатор остается холодным. Недостаточное количество ОЖ возможно в случае ее утечки или выкипания. Если уровень ОЖ понизился в результате выкипания – следует долить дистиллированной воды, если жидкость вытекла – доливается антифриз. Открывать пробку радиатора или расширительного бачка можно только когда ОЖ достаточно остынет (10-15 минут после остановки двигателя). В противном случае находящаяся под давлением ОЖ может выплеснуться и причинить ожоги. Вытекание жидкости происходит через неплотности в соединениях патрубков, трещин в радиаторе, расширительном бачке и рубашке охлаждения, при повреждении сальника насоса ОЖ, пробки радиатора или повреждении прокладки головки блока цилиндров. При эксплуатации автомобиля необходимо следить не только за уровнем, но и за состоянием антифриза. Если его цвет становится рыже-бурым, значит, детали системы уже коррозируют. Такой антифриз подлежит немедленной замене.

Переохлаждение двигателя может происходить из-за заедания термостата в открытом положении, а также при отсутствии утеплительных чехлов в зимнее время. Если закрытая система охлаждения негерметична, то повышенное давление в ней не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. А раз двигатель не прогревается, ЭБУ постоянно обогащает смесь. Таким образом, негерметичная система охлаждения увеличивает расход топлива. Систематическая работа двигателя на обогащенной смеси приводит к разжижению масла, увеличению нагарообразования, быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Антифриз

Если у вас в дороге возникла неисправность, в результате которой уровень охлаждающей жидкости упал ниже допустимого, не расстраивайтесь. Долить можно любой антифриз или воду. Система охлаждения от этого хуже работать не станет. Кстати, не все современные автолюбители знают, что воду нужно заливать мягкую – она не образует накипи. Самая мягкая вода достается нам с неба в виде дождя или снега. А грунтовые воды из родников, колодцев и артезианских скважин категорически не рекомендуются для доливки в систему охлаждения – они образуют очень много накипи. Смягчить воду можно кипячением в течение 20-30 минут с последующим отстаиванием и фильтрованием. Жесткость воды в бытовых условиях легко оценить по пенообразованию при намыливании рук мылом: в мягкой воде пена устойчивая, а в жесткой пена быстро гаснет, и на руках остается сальный осадок. Как только экстренная ситуация, вынудившая вас долить «не ту» жидкость, минует, «коктейль» нужно слить, систему охлаждения промыть и залить «правильный» антифриз.

Выбор начинаем с бренда – известный вас не подведет. Далее находим обозначение класса антифриза. Вот здесь чаще всего возникают затруднения. Попробуем прояснить ситуацию. Основой любого антифриза является водный раствор этиленгликоля, который не расширяется при замерзании и не образует твердой сплошной массы. Но этиленгликоль коррозионно агрессивен к металлам. Для защиты деталей системы охлаждения от коррозии применяется три вида присадок: на основе силикатов, на основе солей органических кислот и смешанные (гибридные) добавки к антифризам. Первый рецепт – самый древний. Яркий пример – наш «Тосол», который лукавая реклама иногда позиционирует как антифриз, идеально подходящий для отечественных автомобилей. Выпадение силикатов в осадок приводит к закупориванию тонких трубок радиатора. Поэтому этот вариант покупки даже не рассматриваем. В англоязычном варианте такие антифризы называются: Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology) или Тraditional coolants.

Гибридные антифризы включают соли карбоновых кислот и небольшое количество силикатов или фосфатов. И хотя этот рецепт тоже свое отживает, но в течение трех лет эксплуатации обеспечивает достаточно приличную защиту от коррозии. Маркируются они: Нybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или TL 774-C (G-11).

Более современные – карбоксилатные антифризы. В их составе отсутствуют неорганические присадки. Срок их службы – не менее 5 лет. Обозначаются надписями или символами: Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology, TL 774-F (G12+).

В 2008 году появился еще один вид антифриза, который в английском варианте обозначают Lobrid coolants, SOAT coolants или TL 774-G (G 12++). По составу они аналогичны карбоксилатным, но в них присутствует небольшое количество силикатов. Считается, что такой антифриз можно безболезненно смешивать с любым другим классом охлаждающих жидкостей.

Некоторые производители указывают на этикетке состав присадок, что также позволяет идентифицировать тип антифриза. Отсутствие аминов, боратов, нитритов, силикатов и фосфатов говорит о том, что антифриз – карбоксилатный. Гибридные также не должны содержать ничего из этого списка, кроме силикатов, но их количество не должно превышать 500 мг/л.

Хорошим признаком, подтверждающим несомненное качество антифриза, является надпись об одобрении автопроизводителей с номерами допусков. Такие допуска выдаются только после длительных испытаний жидкости на автомобилях указанной марки. Правдивость надписи на этикетке можно легко проверить, зайдя на официальный сайт автопроизводителя.

А вот заявления типа «Соответствует спецификациям…» или «Отвечает требованиям…» — не более, чем обещания изготовителя антифриза, но не гарантия качества. Особенно это касается маркировок G11, G12+, G12++. Она введена концерном WV только для одобренных им жидкостей. Но так как у нас такие обозначения получили большое распространение, то некоторые производители указывают их на этикетках, не имея на это полного права. То есть, антифриз может оказаться и хорошим, а может и не очень – рулетка. Больше доверия в таких случаях заслуживают известные марки, о чем уже упоминалось выше.

Надпись «Совместим со всеми…» лишь подтверждает то, о чем говорилось в начале статьи. Если по каким-то параметрам антифриз не подходит вашему двигателю, то его можно безболезненно использовать только для доливки.

Антифриз может продаваться в виде концентрата или уже готовым для заливки. Что выбрать – зависит от климата той местности, где вы проживаете, и вашего желания возиться с машиной. Например, если зимы теплые, к чему заливать 40 – градусный состав? Лучше купить концентрат и разбавить его дистиллированной водой до нужной консистенции (пропорции для разных температур указаны на этикетке).

И последнее – цвет антифриза. Это свойство не играет абсолютно никакой роли. Сама по себе жидкость бесцветна и производитель при желании может раскрасить ее во все цвета радуги. А устойчивое заблуждение, что G11, G12+ или G12++ можно идентифицировать по одному лишь цвету, исходит от непрофессиональных реализаторов.

Спасибо, что прочитали статью до концаУдачи на дорогах

www.drive2.ru

Hyundai Accent | Перегрев двигателя

3.10.1 Перегрев двигателя

Проверка системы охлаждения Аккумуляторная батарея не подзаряжается Проверка электрооборудования Неисправности электрооборудования Пуск двигателя от внешних источников тока Появились посторонние стуки   Стуки в двигателе   Стуки в подвеске и трансмиссии   Возможные причины стуков в подвеске и трансмиссии и способы их устранения   Стук (шум) в карданной передаче  ...

3.10.2 Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону (загорелась сигнальная лампа аварийного перегрева двигателя), но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление и вентиляция»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Включите аварийную сигнали...

3.10.3 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторн...

3.10.4 Проверка электрооборудования

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора»). 2. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса»). ...

3.10.5 Неисправности электрооборудования

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам предпочтительно, чтобы ремонт электрооборудования проводили квалифицированные специалисты автосервиса. Предупреждение Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Если вышла из строя какая-л...

3.10.6 Пуск двигателя от внешних источников тока

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил». Предупреждения При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовател...

automn.ru

Если двигатель перегревается Hyundai Solaris | Accent | Хюндай Акцент

4. Если двигатель перегревается

Если датчик температуры показывает перегрев двигателя, произошла потеря мощности, слышен громкий свистящий звук или стук, возможно, двигатель перегрелся. В этом случае следует: 1. При первой же возможности свернуть на обочину и остановиться. 2. Установить рычаг селектора в положение «Р» (для автоматической коробки передач) или в нейтральное положение (для механической коробки передач) и включить стояночный тормоз. Выключить кондиционер, если он работает. 3. Остановить двигатель, если охлаждающая жидкость вытекает под днище или из-под капота идет пар. Нельзя открывать капот до прекращения вытекания охлаждающей жидкости и выхода пара. Если нет признаков утечки охлаждающей жидкости и пара, оставить двигатель работающим и проверить работу вентилятора системы охлаждения двигателя. Остановить двигатель, если вентилятор не работает. 4. Проверить наличие приводного ремня водяного насоса. Если он на месте, проверить его натяжение. Если приводной ремень в нормальном состоянии, проверить радиатор, шланги и днище автомобиля на наличие утечек охлаждающей жидкости. (При выключении работающего кондиционера с его испарителя будет стекать холодная вода. Это нормальное состояние.)ВНИМАНИЕЧтобы избежать травмирования во время работы двигателя, держите волосы, руки и одежду подальше от движущихся частей, в частности вентилятора и приводных ремней. 5. Если поврежден приводной ремень водяного насоса или происходит утечка охлаждающей жидкости, рекомендуется немедленно остановить двигатель и обратиться за помощью к авторизованному дилеру компании Hyundai.ВНИМАНИЕНе снимайте крышку радиатора при горячем двигателе: может произойти выброс охлаждающей жидкости из отверстия, что приведет к сильным ожогам. 6. Если невозможно установить причину перегрева, подождите, пока температура двигателя вернется к норме. Затем, в случае утечки охлаждающей жидкости, аккуратно долейте ее в бачок, чтобы довести уровень жидкости до половинной отметки. 7. Осторожно продолжайте движение, следя за появлением признаков перегрева. Если перегрев повторится, рекомендуется обратиться за помощью к авторизованному дилеру компании Hyundai.ВНИМАНИЕПри значительной потере охлаждающей жидкости, указывающей на утечку в системе охлаждения, рекомендуется проверить систему у авторизованного дилера компании Hyundai.

monolith.in.ua