Hyundai Accent Silver › Бортжурнал › Как я победил дребезжание под панелью Hyundai Accent. Гремит панель хендай акцент


Hyundai Accent Silver › Бортжурнал › Как я победил дребезжание под панелью Hyundai Accent

Полный размер

Вот так надо мотать

Ура бл#@ть сказал я когда прокатился и машина не издала никакого дребезга! Короче после проклейки жабо я поездил а дребезг остался, и на следующий день я вышел на улицу и начал смотреть тот же пластик жабо, более чем средними постукиваниям пальцами по края жабо где оно соприкасается со стеклом искал сверчек, с одной стороны все глухо, перешел на другую и также постукивал и ОПА! Уловил знакомый звук! Только непонятно было откуда он, чтобы лучше понять откуда доносится звук начал постукивать кулаком т.к. пальцы уже болели :D и нечаянно попал по стеклу и звук усилился! Начал херачить по стеклу и чем выше тем сильней дребезжало! Хм, подумал я а может это и правда зеркало? Но я его проверял и люфт был настолько мизерный а дребезжание сильное и я этот вариант откинул. Залез в салон и начал постукивать внутри, придержал зеркало и звуки пропали! Короче тут же начал искать как оно снимается. Снимается оно стягиванием вниз! И гремит вот само крепление где стоит вот это стопорное кольцо! Сразу говорю что все варианты кроме последнего не подходят, потому что зазоры маленькие а я напихал дохрена и зеркало не садилось на место. Короче я сделал так, один неполный оборот изолентой на фото видно что я неполный круг сделал ( оно не влазило просто!) и один поперёк и с небольшим усилием впихнул его))Итог: Я добился чего хотел! Все уже попереклеил по подкручивал а это дребезжание портили все впечатление о машине)) ну и человек я такой, отцу моему норм все было))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 121 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Accent Ацик › Бортжурнал › Треск справа снизу под стеклом — шумоизоляция торпеды

Около года меня терроризировали сверчки из-под передней правой части панели, сначала там обитал один скромный малый, потом их развелась целая банда, и оргию они там устраивали каждый раз, когда я включал передачу и начинал движение. Особого задора им еще придавали волгоградские дороги, будь они неладны.

Это порядком достало, поэтому было принято решение избавиться от посторонних скрипов и придать панели глухой звук вместо звона при постукивании по ней рукой.

Торпеду снять – это вам не в тапки ссать. Лишний раз подумайте, прежде чем туда лезть. У меня ушел почти целый день чтобы только ее раскрутить и расковырять проводку… нужно будет запомнить куда какой провод потом назад тянуть и какой коннектор к чему должен подключиться (чтоб не тупить потом как я из-за того, что забыл какие-нибудь фишки соединить).

Что ж, вы все-таки решились? Зря, конечно… но надо – так надо…

Матчасть по шумоизоляции можно почитать здесь.

Запаситесь отвертками разной длины (особенно короткими), ключами 10 на 12 рожковыми и накидными (Г-образными), а так же захватите с собой побольше крепкого горячего мата – это вторая вещь после крестовой отвертки, которая вам там понадобится.

Снимите клемму с аккумулятора, потому как велика вероятность, что от всей этой болтающейся бороды что-нибудь, да коротнет. Чтоб потом не тупить когда все обратно соберешь, а она не заведется из-за какого-нибудь предохранителя.К тому же у меня, например, начала орать сигналка, когда я начал отсоединять ее клеммы под панелью от центральной проводки. И заткнуть ее не получалось вплоть до полного обесточивания машины.

При демонтаже торпеды будьте готовы выкрутить овер-до*уя всяких шурупов и болтов, причем значительная часть из них, к огромному удовольствию моего безграничного терпения, вкручено в панель изнутри.

Придется не слабо изъе*аться, чтобы до них всех долезть.

Работу начинайте на рассвете под пение пташек и свою собственную нудную бубню «черт меня дернул сюда залезть», ибо проканителитесь до темна: гемора придется вывезти целую телегу.

Материалов для шумоизоляции было закуплено следующее количество:

Маделин (анти-скрип на стыки) – 1 метровый листБитопласт (анти-треск) 5мм – 1 метровый листВибропласт М2 (вибро-изолятор) – 8 маленьких листовКарпет (на обмотку проводов тоже годится) – 1 метровый листСплен (редкостное говно, но все советуют) 4мм – остатки с прошлого раза.

Первоначально предполагалось прошумить анти-скрипом стыки и проблемные места, потом в процессе закупки расходника было решено делать виброизоляцию моторной перегородки. Но, как только я начал осознавать сколько проблем вызовет демонтаж всего и вся, передумал, ибо заводской шумки там и так приличное количество.

В итоге вибропласт пошел на придание пластиковым панелям благородного весу.Так как раздражали потрескивания не только торпеды, но и меж-дверных перегородок, то шумить было решено и их тоже однозначно.

Сам процесс разборки торпеды довольно подробно описан здесь.

От себя могу добавить то, на что стоит обратить внимание:Многие шурупы вкручены в панель изнутри, к некоторым сложно добраться, а к некоторым – невозможно, пока панель еще не снята.

Например, к этим держателям провода никак не подобраться, поэтому с него просто придется обрезать изоленту и вытянуть провод.

С тросиком спидометра я не сразу догадался что делать. Он не дает снять панель даже когда все откручено, и сам никуда не двигается.

Чтобы его снять, нужно нажать усики на его пластиковом держателе, подковырнуть держатель (идет туго), и вынуть его из паза поднять вместе с тросом. Тогда можно выдавить сам тросик из держателя, и торпеду можно будет снять.

Руль тоже придется снять, потому как он не дает панели пройти вверх между ним и лобовым стеклом. Демонтаж описан здесь.

Придется снять и центральный тоннель.

Обратите наиболее пристальное внимание на сборку всего этого обратно. Выкручивая болты и шурупы делайте записи где какие были, лучше фото, или вкручивайте их обратно в пазы (хотя это тоже потом будет мешать прицеливаться обратно).Например, когда я все обратно скрутил, у меня осталось еще штук 5 шурупов. Без понятия откуда они. :)Так же во время сборки, когда панель была установлена на место, но не прикручена, я решил проверить, заведется ли машина (мало ли сигналка начнет моросить). Завелась, но не горела подсветка приборки и отопителя – облазил все предохранители, а оказалось, что просто забыл соединить фишки под панелью, которые из запитывали.

Щедро обмотаны битолоном, поэтому слились с местностью.

Потом вообще, когда все было окончательно собрано, обнаружилось, что не присоединена фишка к электро-корректору фар.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ТОРПЕДЫ

Произведенные работы по шумоизоляции:

Торпеда была проклеена вибропластом на ровных поверхностях и маделином на стыках.

Воздуховоды полностью обклеены битолоном.

Маделин — уплотнитель.

Битолон на стыки с воздуховодами.

Накладки между/под/над дверьми утяжелены вибропластом и на стыках проклеены маделином. По звуку стали на удар очень глухими, почти как металл.

Оба бардачка обклеены карпетом.Закрываться бардачок стал глухо, так же, как дверь. Причем даже не пришлось подкладывать шайбы – сам выровнялся.

Карпет так же шел на обмотку проводов под панелью когда не хватило маделина.

Центральный тоннель по кромке обклеен маделином, внутрь чисто «лишь бы было» запихано немного сплена.

Оставшийся битопласт ушел на крышку багажника и задний номер (рамка все время подыгрывала басам). Закрывается теперь с тяжелым добротным звуком, и номер не дребезжит.

Докуплены еще пружины от классики для авто-открывания.Все демпфирующие резинки капота, дверей и багажника обдал силиконовой смазкой.

ФИНАЛ

А теперь самое интересное:Все это делалось для того, чтобы избавиться от треска где-то под торпедой справа под лобовым стеклом. Не исключал, что треск может идти из-под пластиковой накладки между дверью и лобовухой.Треск был похож на скрежет стекла об метал или чего-то еще. Появлялись звуки тогда, когда машина начинала двигаться, такие ощущение, что из-за излома кузова.

Щас внимание: шумоизоляция торпеды не помогла от сверчка!Она, конечно, избавила от всех прочих неприятностей, но от самого главного раздражителя не помогла.От отчаяния начал читать все подряд на форумах про сверчков. Многое отмел, но наткнулся на предположение, что может скрипеть жабо или крепление капота. Мой сверчок как раз и был похож на то, что что-то трется об стекло, а я когда делал шумку именно это и учитывал: все, что было рядом с лобовым стеклом проклеил.Но это изнутри… оставалось теперь проверить снаружи.

Снял жабо, увидел, что стекло стыкуется с пластиком по ровной кромке, на которой, естественно, песчинки песка. Именно на устранение этого недостатка и были последние надежды.

Крепится жабо четырьмя слабенькими пистонами, из-за которых пластик проскальзывает по стеклу, потому что прижат не плотно: отсюда и скрежет!

Оставшийся карпет на тот самый стык.

И вуаля, скрипа больше нет.Все, у кого скрипит передняя панель, не торопитесь лезть под нее, сначала посмотрите снаружи, как бы парадоксально это не звучало.

www.drive2.ru

Грохот в салоне при 2 500 об/мин. — бортжурнал Hyundai Accent AT-5 Колхоза NET 2005 года на DRIVE2

С момента покупки автомобиля меня бесил ужасный треск в салоне при 2 500 оборотах двигателя. Думал что под панелью что-то отвалилось и так гремит, так как за пределами салона звук не слышно. А разбирать панель очень не хотелось.

На Акцент клубе подсказали посмотреть на трубку клапана адсорбера, а точнее её крепление к кузову.

Отмечено красным маркером

Оказалось что со временем прокладка хомута, удерживающего трубку изнашивается и трубка входит в резонанс при 2 500об/мин и начинает долбить по кузову.

Для проверки я вставил отвертку между кузовом и трубкой, побежал в салон газовать, чудо треска больше нет.

Для устранения я первым делом снял хомут, затем на трубку намотал изоленту, на винт крепления хомута насадил кусочек старой камеры, поставил хомут на место, затянул как следует. Больше этот треск меня не беспокоил.

Цена вопроса: 0 ₽

Нравится 64 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Шумит в панели Хендай Акцент

Hyundai Accent , хюндай акцент стук под панелью

хюндай акцент стук под парпризом

Хендай акцент прыгает стрелка спидометра,решение.

Скрежет стрелки спидометра Хендай Акцент

Hyundai Accent. Непонятный пластиковый стук сзади.

Дребезг (шум) в салоне акцент от трубок под капотом

найдены новые шумы акцент. смотрим и радуемся)

Hyundai Accent шум двигла в салоне

accent вибрация в салоне Есть решения

Гур хендай акцент 12кл 2006 год

Также смотрите:

  • Патрол Ниссан в болоте видео
  • Киа сид бачок омывателя объем
  • Где находится датчик давления масла на Шкода йети
  • Саб для Хонда Аккорда 7
  • Форд Транзит джамбо размер колес
  • Какой дорожный просвет у Ниссан тиана
  • Электро оборудование на Форд Фокус
  • Почему запотевают стекла на Ниссан альмера
  • Замена лампы птф Хендай i30
  • Киа соренто 2008 грм или цепь
  • Вставка в решетку радиатора Мерседес 124
  • Какие ремни ставить на Ниссан
  • Mitsubishi lancer 9 замена акустики
  • BMW e39 акпп jatco отзывы
  • Диски реплика для Ford C-Max
Главная » Новости » Шумит в панели Хендай Акцент

remontavtovideo.ru

Hyundai Accent | Что скрипит?

14.45. Что скрипит?

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.

Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.

В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.

Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.

Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.

Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.

Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.

Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.

Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.

Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона ... или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.

automn.ru